У меня А 530 (младший брат А 610), можно ли делать на нём хорошие снимки в темноте, что то я диафрагмы и выдержки на своём фотике не найду, какими значками они указаны
муж Божий В темноте, ИМХО, можно со штатива, но при любом ISO получатся довольно сильные шумы. Кстати, все-таки А530 вовсе не младший брат А610 - у них все-таки и конструкция немного разная и матрицы разные.
у меня на камере есть режимы Р:программный авто режим,S:автоматический с приоритетом выдержки, А:автомат.с приоритетом диафрагмы ,М:ручной какой из этих режимов лучше выбрать для ночной съёмки?
mar'ya Смотря что вы хотите. Ночной режим от дневного отличается только пониженной освещенностью, а в остальном - все также, как и обычно.
Лучше всего попробовать на полностью открытой диафрагме, с выключенной вспышкой. ISO выставить 800 или даже 1600. Если выдержка будет при этом в районе 1/30 и короче - значит все хорошо, если длиннее, то придется еще завышать ISO или снимать со штатива. Ну и конечно придется фоткать на максимально широком угле - т.е. при минимальном фокусном расстоянии. Любое увеличение фокусного расстояния приведет к необходимости еще сильнее открывать диафрагму и увеличивать выдержку. Ну, вообщем вот так...
Ах да - постарайтесь, чтобы освещение было равномерным. Если будете снимать портреты, то пускай лицо будет освещено лучше, чем все остальное - ну по крайне мере, чем задний план.
По сути все эти режимы - это одно и тоже, только в одном случае аппарат сам все параметры выставляет, а в другом - вы частично или полностью.
Итак, главное - это правильный выбор экспопары. Для этого в фотоаппарате есть экспонометр. Он замеряет освещенность кадра и выставляет диафрагму и/или выдержку в зависимости от сделанных замеров. Вот это "и/или" - т.е. будет ли аппарат выбирать оба параметра сам или только один из них или полностью даст возможность вам все выставить, а сам только "выскажет свое мнение" миганием какого-нить индикатора - в этом и заключается различие между режимами A, P, M ну и т.д.
Приоритет выдержки - значит вы выбираете выдержку, а диафрагму аппарат выбирает сам по освещенности. Режим нужен, если вы снимаете быстродвигающиеся предметы - спортивное соревнование, автомобили - тогда выставляете выдержку максимальную, на какую только способен фотоаппарат НО СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ОСВЕЩЕННОСТИ - т.е. чтобы фотоаппарт при выбранной выдержке смог выставить диафрагму, на котороую способен сам и объектив. Иили же наоборот, хотите сделать эффект смазывания, как у Монетки, тогда надо выдержку делать очень длинной.
Приоритет диафрагмы (на мой взгляд - самый удобный и распространенный режим, окромя спец.случаев, когда требуется приоритет выдержки) - наоборот, вы выбираете диафрагму, а выдержку подбирает фотик. Диафрагма регулирует ГРИПП (глубину резкости при заданном угле), значит, хотите художественные портреты с размытым фоном, но четким личиком - открывайте диафрагму на максимум (минимальное диафрагменное число), если хотите пейзажи - ваши мосты, например, тогда вам нужно как можно больше ГРИППа, а значит нужно зауживать диафрагму (большое диафрагменное число). Во втором случае есть проблема, т.к. фотоаппарату придется для правильного выбора экспо-пары выбирать очень длинную выдержку. С длиной выдержки увеличивается вероятность ОБЩЕГО смазывания за счет шевеленки, так что придется использовать штатив или завышать ISO.
Режим ручной М - это вы все сами выставляете, а фотоаппарат будет лишь как-то сигнализировать - достаточно освщения или нет для выбранной экспопары. Но это только сигнализация, фоткать он все равно будет, даже если несогласен будет. Ну тут вы вообще сами все выставляете...
Авторежим - фотик выбирает все параметры автоматом, вам только кнопку нажать.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: выбор экспопары можно изменить, сменив ISO. Но с повышением ISO повышается цифровой шум. При чем этот шум в первую очередь будет проявляться на малоконтрастных и темных деталях - именно поэтому я и рекомендую не снимать портреты, если лицо затемнено. На вашем D50 можно снимать без сильного шума вплоть до ISO 800, и то в этом случае в теневых местах шум будет заметен. При ISO же 1600 шум будет заметен по всему полю. ISO выбирается фотиком автоматически только в АВТО-режиме. В остальных случаях вы можете выбрать ISO сами. Учтите, что на солнечном свете лучше выставлять ISO минимальным, а темноте на 800.
И еще одно замечание: нужно осознавать, как фотоаппарат делает замер освещенности. Существуют 3 основных варианта: 1. Фотоаппарат измеряет освещенность всего кадра и вычисляет СРЕДНЮЮ по всему кадру. Это самый плохой вариант ИМХО, т.к. плохо будут прорабатываться тени и сильно освещенные участки. К сожалению, возможности современных матриц не такие, как у человеческого глаза, так что они не могут выдавать хорошую детализацию везьде, чаще всего детали теряются именно в тенях и в сильно освещенных местах. Поэтому, надо стараться выбирать время съемок и компоновку кадра так, чтобы не было сильно темных и ОДНОВРЕМЕННО сильно светлых областей. Ну например, не фоткайте на ярком солнце лес и песчаный пляж. Лучше подождать вечера или тучки. Если все-таки приходится фоткать и то и другое, то придется выбрать - что лучше детали в тенях или в светлых местах. При наличии широкого диапазона освещенности лучше не использовать этот режим экспо-замера, а переключатся на второй режим. 2. Освещенность измеряется везьде, но вычисления в основном ведутся по некой центральной области, а остальное только учитывается немного. Это центрально-взвешенный режим. В этом случае, все будет решаться, что у вас примерно в центре кадра. Именно таким образом можно выбрать замер только по темной области или только по светлой. Это самый удобный режим. Если у вас важная область, по которой вы хотели бы вычислить экспопару, находится не по центру, тогда сперва поставьте ее в центр, ПОЛУНАЖАВ КНОПКУ ЗАТВОРА установите правильную экспопару (заодно фотик наведется на резкость на эту область), потом переведите фотик на нужную вам композицию кадра, УДЕРЖИВАЯ ПОЛУНАЖАТИЕ НА КНОПКУ, и вот уже потом ДОНАЖМИТЕ НА КНОПКУ ОКОНЧАТЕЛЬНО. 3. Измерения освещенности производятся только по очень маленькой центральной области, все остальное в расчет вообще не берется. Режим похож на номер 2, но область в центре кадра совсем маленькая - практически точечная, поэтоум этот режим называется Точечным замером.
Выбор между этими тремя режимами обязательно должен быть во всех более-менее приличных фотиках. В D50 такое точно есть. Кстати, всякие "тематические" режимы - ну там ПЕЙЗАЖ, или ПОРТРЕТ - они окромя специфических приоритетов еще и по разному экспопару вычисляют.
Кстати, в D50, по-моему есть очень важная фича - он может сфоткать один кадр несколько раз, но с разной экспопарой. Если фотик зафиксировать при этом, то можно потом очень удобно накладывать разные картинки из одной и той же серии, исправляя детали в тенях и в светлых местах, беря их с разных картинок. Если я не ошибаюсь, это называется бреккинг.
Если не хотите экспериментировать, то попробуйте следующий режим:
центрально-взвешенный экспо-замер приоритет диафрагмы с полностью открытой диафрагмой ISO 800 угол - максимальный (фокусное расстояние минимальное, в вашем случае ЭФР=18) вспышка выключена фокус навести и замер сделать по месту средней освещенности у моста
Если при всем этом фотик выставит выдержку длиннее, чем 1/30, тогда придется использовать штатив или на крайняк положите фотик на какой-нить постамент тверый - на камень, к примеру.
Если будет возможность, то увеличьте диафрагменное число.
приоритет диафрагмы с полностью открытой диафрагмой ISO 800
Мария про ночную съёмку писала. Без штатива ночью снимать - это для мёртвых - для живых - только со штативом))). Соответственно ИСО надо ставить 100. Ночью 800 - это только для маленького размер фото. а иначе шумы лезут. В режиме приоритета диафрагмы - прикручивать дырку - не до упара. но до 8-10. Выдержка выйдет под 20-30 секунд. Ну и ладно. Можно ещё если есть - предварительный подъём зеркала включить.
Соответственно ИСО надо ставить 100. Ночью 800 - это только для маленького размер фото. а иначе шумы лезут.
На счет шумов и ISO. Шумы - вещь довольно сложная. Они могут вылезти и на маленьком ISO, если выдержку поставить очень большую. Шумы - это что? Шумы - это микро-пробой на матрице между пикселами. Если поставить большую ISO - это значит будет высокое напряжение, т.е. вероятность пробоя и возникновения шумов будет высокая. Если поставить маленькую ISO, но большую выдержку, то вероятность пробоя за счет напряжения уменьшится, но возрастет вероятность пробоя просто за счет длительности процесса и накопления зарядов.
Так что еще не совсем понятно, что лучше: короткая выдержка, но высокое ISO, или длинная выдержка и маленькое ISO. Со стороны может показаться, что все-равно. А вот и нет: процессы фотопроявления на матрице обладают нелинейным характером, так что будет не все-равно. Кстати, на Nikon D50 по-моему нету ISO100, там сразу с ISO200 начинается.
Вообщем, я написал когда можно получить максимальную светочувствительность при более-менее приличном результате. А далее, если позволят условия съемки и время, можно будет попробовать поиграться параметрами: ISO уменьшить, диафрагму призакрыть и т.д.. Без штатива же снимать можно - я же снимаю, причем на отстойной по нынешним меркам камере.
mar'ya Я немного не понимаю, что там имелось в виду. Наверное, что фотоаппарат может изменять настройки диафрагмы и выдержки и щелкать один и тот же кадр 9 раз, но с разными вариантами выдержки и диафрагмы, а типа потом можно выбрать наилучший вариант. Наверное так.
mar'ya Ну все понятно - многократная экспозиция - это термин из пленочной фотографии. Там делается так: снимается кадр, затем пленка НЕ ПЕРЕМАТЫВАЕТСЯ, и следующий кадр будет снят на предыдущий. При этом общая засвеченность и экспозиция каждого кадра выбирается в соотвествующее раз меньше - ровно в столько раз, сколько и делается снимков. 9 экпозиций - значит будет снято на один кадр 9 снимков, но каждый кадр с засвеченностью в 9 раз меньшей нужного. Потом все кадры компонуются в один(просуммируются).
Этот прием может использоваться, например, для снятия улицы без людей в середине дня, когда на самом деле там полно и людей и машин.
а как это делать не на плёночных камерах,а вот например моей
ну это надо почитать - может ли камера это делать автоматически. Если не может - не беда, это же цифра! Делаете самостоятельно несколько снимков со штатива и далее накладываете их в фотошопе.
Фоткала сосны в разных авто режимах. Получилось не так как хотелось. Последние две вроде четкие, но какие то неестественные, слишком зеленые и кроны деревьев очень смазаны. Почему так получается? Конструктивная критика приветствуется.
ПО незнанию и из любопытства шелкнула яркое солнце, а потом прочитала, что этого делать нельзя, так как может сильно повредиться матрица. Как ее теперь проверить? Помню когда снимала, вышла ошибка -на мемори кард, изображение не может быть сохранено. ПОдскажите пжл. как поступить. Переживаю очень, фотик новый, еше поучиться толком не успела.
sonora при съемке солнца "в упор" могла повредиться матрица, но никак не карточка памяти или механизм сохранения информации на нее. Так что ошибкак мемори-кард - это уже повод обратиться по гарантии.
А на счет матрицы - ее можно проверить так: 1. Выставляете максимальное разрешение и минимальную степень архивирования. Если у вас есть возможность снимать в RAW вообще без компрессии, то перейдите именно в этот режим. 2. Переведите свой фотик в ручной режим съемки. Выставите выдержку 1 секунду, и максимально расширьте диафрагму (т.е. минимальное диафрагменное число). ISO поставьте минимальное. 3. Плотненько закройте объектив чем-нибудь, чтобы ни лучика света не проходило, и сделайте снимок. 4. Затем внимательно-внимательно рассмотрите фотку в натуральную величину (увеличение 100%!!!). Если матрица попорчена, то на фоне черноты будут разноцветные довольно яркие точки, которые как раз и покажут, какая часть матрицы испорчена. Вообще говоря, такие точки вполне могут быть и на рабочих матрицах, тем более у дешевых компакт-фотоаппаратах, но только на больших ISO или на больших выдержках. А при выдержке 1 секунда (и тем более меньше) и при минимальном ISO таких точек вообще не должно быть. 5. Затем выйдите на улицу и попробуйте сфоткать что-то однотонное голубое или синее - например чистое небо, только подальше от солнышка. 6. Посмотрите на получившуюся фотку. Если там не будет грязноватых пятен, то матрица чистая, если пятна будут, то значит на матрице - пыль.
В инструкции: shutter speed setting - 3sec. to 1/1000sec а на дисплее фотика обозначения 1", 1.3, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 30, 40, 125, 160 итд до 1000 обьясните их пжл, и какое из них выдержка "1 секунда"
Более-менее разобрался с настройками, как и что снимать тоже примерно понятно. Но так и не могу сообразить как грамотно выбирать ББ. Съемка глубокой ночью на небольшом расстоянии со вспышкой или в солнечный день или затененную область в солнечный и пр случаи получаются хорошо, но педнастройки не всегда срабатывают. Часто бывает комплексное освещение, тогда даже прощелкав всеми вариантами преднастроек ББ, часто не бывает оптимального. Ручной ББ меня не устраивает. Во-первых, мне не хочется бегать постоянно с белым листочком и прикладывать его :D Во-вторых, как быть при съемке далеких объектов? Хочу попробовать поснимать с вилкой ББ, но какой выставлять размер вилки? Менять при каждом снимке? Это слишком напряжно.
katsva Если у тебя есть возможность снимать в RAW - снимай в нем, там вообще нет понятия ББ, т.к. ты его потом сам подбираешь. Но лично я не заморачиваюсь, т.к. и JPEG можно потом в Фотошопе отрихтовать.
В самом деле - снимать в РАВе, и ставить ББ на автомат - я вообще забыл про ББ. - автомат достаточно хорошо выставляет в обычных условиях, а в сложных, только время терять на подстройку - потом подстроить легче.
Техподдержкаhamsanim Неохота заморачиваться с каждой фоткой с конвертированием, хотя все-таки попробую. Какой конвектор посоветуете или можно обойтись средствами фотошопы? hamsanim пишет:
цитата:
автомат достаточно хорошо выставляет в обычных условиях, а в сложных, только время терять на подстройку - потом подстроить легче.
Я могу с таким же успехом щелкать в jpeg, а потом подправлять необходимые снимки. В идеале хотелось бы снимать так, чтобы правка требовалась только минимальная (кадрирование, яркость ...) и то не постоянно.
katsva в РАВе - правка ББ - настоящая - без ущерба для качества. Хотя я конечно в ДЖИПеге править не пробовал.., но в РАВЕ постпроцессом - правка - это тоже самое, что перед съёмкой выбор настроек ББ
В идеале хотелось бы снимать так, чтобы правка требовалась только минимальная (кадрирование, яркость ...) и то не постоянно.
Ну это зависит от камеры и твоих запросов к качеству фоток. Лично мне почти всегда хочется чего-то улучшить - уже на уровне маньячества. Кстати, очень часто Auto Contrast только ухудшает картинку. Гораздо лучше и правильнее использовать в фотошопе следующие прибамбасики:
Image -> Adjustment -> Exposure (если экспопара была неправильная, этим же можно и ББ подправлять) Image -> Adjustment -> Shadow/Highlight (отдельно можно увеличить детализацию и экпозицю для теней, т.е. для темных частей кадра и для светлых - очень классная фича! она правда искажает цвета, но их потом пожно подправить) Image -> Adjustment -> Photo Filter (если ББ неправильный - самое то) Image -> Adjustment -> Hue/Saturation (правка цветов, как по общей яркости, так и отдельные RGB каналы - вещь!, вот где можно добиться любых цветов - хоть правильных, хоть пересыщенных, хоть смещенных - как всех разом, так и каждого по отдельности) Там еще много чего есть интересного!
Да, кстати, все выше перечисленное есть только в последних версиях Фотошопа, в 7-ой, например, такого нет.
И еще один момент: ПРАВКОЙ имеет смысл заниматься ТОЛЬКО, если смотреть на гистограмму! Так что не пренебрегай гистограммами!!!
Какой конвектор посоветуете или можно обойтись средствами фотошопы?
Можно и встроенным Фотошоповским, а можно родным. Лично я так понял, что у Фотошоповского РАВ-конвертора возможностей гораздо больше, чем у родного, но для него лучше было бы, если файл был бы снят не в sRGB пространстве, а в AdobeRGB простраснстве цветов.
2 Техподдержка Все, что ты написал я использую постоянно при правке, так сказать стандартный набор, кроме экспозиции. Уже прочитал кучу всего, народ тоже советует пользоваться фотошоповским встроенным плагином. Кстати забыл написать, я прикупил-таки, наконец, зеркалку. Canon 350D с китом для начала, а там видно будет... Техподдержка пишет:
цитата:
Лично я так понял, что у Фотошоповского РАВ-конвертора возможностей гораздо больше, чем у родного, но для него лучше было бы, если файл был бы снят не в sRGB пространстве, а в AdobeRGB простраснстве цветов.
В инструкции про это пространство как-то неясно вскользь написано.
"Эта настройка не рекомендуется пользователям, не знакомым с обработкой изображений, AdobeRGB и Disign rule for camera file system 2.0 (EXIF 2.21). Поскольку на компьютерах конфигурации sRGB и на принтерах, не совместимых со стандартом Disign rule for camera file system 2.0 (EXIF 2.21), цыета на изображении будут выглядеть очень приглушенными, потребуется последующая обработка изображения с помощью программного обеспечения." Я так и не понял, что это...
katsva Тем более, что 350-ка.. Снимать всегда в РАВе.. потом в родном кэноновском конвертере регулировать только экспозицию и ББ, а остальное уже можно делать в Шопе.
Все даты в формате GMT
12 час. Хитов сегодня: 361
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет