Отправлено: 17.01.06 19:20. Заголовок: Секреты фотосъемки: Как научиться фотографировать?

Предлагаю в этой теме совместно обсуждать технические аспекты фотографирования, фотокамеры, линзы и прочие и аксесуары к ним. Сразу оговорюсь, что сам я полный чайник но чайник увлекающийся фотографированием, чайник, проводящий много времени в корейских, российских и англоязычных форумах по этой теме, поэтому буду рад любим обсуждениям, буду рад, если смогу помочь чем то.

 Отправлено: 17.02.12 18:29. Заголовок: hamsanim пишет: Ка..

hamsanim пишет:

цитата:

Как научиться фотографировать?

Хочу научиться фотать.

 Отправлено: 17.02.12 23:02. Заголовок: Снегурочка пишет: ..

Снегурочка пишет:

цитата:

Хочу научиться фотать.

Начните с изучения инструкции к фотоаппарату. Потом пофоткайте МНОГО. Выложите сюда самые лучшие на ваш вгляд. Фоткайте ВСЕ, что думаете будет интересным. Ну и мы тут можем потом поговорить на основании отснятого: что и как.

 Отправлено: 18.02.12 03:06. Заголовок: FlyingHollander пише..

FlyingHollander пишет:

цитата:

Ну и мы тут можем потом поговорить на основании отснятого: что и как.

Спасибо,фотики я выложу.
Вот и ещё одна проблема с Galaxy S не могу фотики на компуто перенести.
Помогите пож-та что и как можно?

 Отправлено: 17.01.06 20:20. Заголовок: Re:

jun пишет:

цитата

---

[реклама вместо картинки]

как ночью фотографировать яркие предметы, вроде гирлянд с лампочками :)))

---

Если вы посмотрите данные с вашего снимка, то увидете, что снимок был снят со вспышкой на выдержке 1/60 секунды с диафрагмой 2.8 и ISO400. Фотик Pentax Optio s5z. Как видно, снимок получился тёмным. У меня правда не высвечивается информация, в каком режиме вы снимали - по идее, у вас есть режим - "ночная съёмка". Если пользоваться ручными режимами, то за счёт чего можно вытянуть снимок? Нужно больше света на матрицу.. Подвинуться за счёт чувствительности вы уже не можете - больше 400 ISO на фотике нет, дифрагма у вас тоже открыта на максимуме.. - 2.8. Остаётся выдержка.. Тут важно, что вы снимаете и какое фокусное расстояние объектива на момент съёмки. Если вы снимаете статичный объект, то его можно снимать с любой необходимой выдержкой, но объектив вашего аппарат имеет фокусные 5.8 - 17.4 - что в плёночном эквиаленте равно 35.6-107 - в правилах, чтобы не было шевеления от рук надо снимать с выдержкой, как минимум 1/ЭФР - для вашего случая при 5.8 достаточно снимать с выдержкой 1/35 чтобы не было шевелёнки. Но света даже с этой выдержкой для вашего снимка будет мало.. Надо ещё удлинить выдержку - для этого уже необходима тренога - с ней вы можете выставить хоть 1/2 секунды, а то и больше - на вашем фотоаппарате максимальная 4 секунды. Другой вопрос, на вашем снимке - качающаяся лодка Викинг смазана - то есть даже 1/60 секунды не хватило заморозить её движение.. Если вы поставите выдержку для нормальной экспозиции к примеру 1 секунду, то на месте лодки будет такое светящийся полукгруг - траектория движения лодки.. Тут уже дело вкусов.
И выключайте принудительно вспышку, если не снимаете чей то портрет ночью - она всё равно не достанет до желаемого объекта, а только камера считает экспозицию с учётом неё - я точно не в курсе. как она там у вас работает в ручном режиме.. Я даже подозреваю, что может вы снимали в ночном режиме, - когда камера считает из расчёта наличия вспышки, то по другому просчитывает экспозицию и затемнение может быть из за этого - камера "думала", что перед ней будет объект под портрет, который надо осветить и для которого хватило бы этой выдержки.
Вы наверное видели фотографии ночных городов, где на трассах такие сплошные полосы огней, вместо машин - вот это именно это и есть - для яркости огней, и красоты ночного города и чистоты снимка, чувствительность ставят пониже, дифрагму прикрывают потуже - чем меньше дырка, тем резче и чётче снимок а выдержку уже подгоняют (или подгоняется автоматом) под эти установки.
Но например моим фотоком, можно снять ночной снимок и с рук - вот снимок сделаный с ISO1600, выдержкой 1/25, диафрагма полностью открытая 2.8

[реклама вместо картинки]

или вот снимок тоже с рук - щёлкнул от балды на днях:

[реклама вместо картинки]

выдержка 1/40 секунды..., чувствителность 800, дифграгма 3.5 - это снято китовым объективом - я не то, что фотка красивая, а к тому, что с зеркалкой можно ночью самым плохеньким объективом за 50 баксов снимать спокойно с рук ночной город - пожалуйста и шумы терпимые, в глаза не лезут и вид какой никакой... А ISO ещё до 1600 можно подтянуть...)))

Вообщем, носите треногу и старайтесь снимать статичные объекты ночью - разве что машины можно - разводы света от фар которых только украшают снимок. Динамику вашим фотоаппаратом даже днём не легко снять..., а про ночь и разговора нет..)) А на будущее берите зеркалку)))

 Отправлено: 18.01.06 00:14. Заголовок: Re:

цитата

---

как ночью фотографировать яркие предметы

---

Могу еще добавить из опыта:
диафрагму надо открывать максимально, т.е. число будет самым маленьким на которое только способен ваш объектив, например 2.8. Конечно это еще от зума будет зависеть: чем выше зум, тем большее число придется выставлять.
Однако, если диафрагму открыть полностью, то возрастают требования к корректности работы автофокуса. Если у вас есть такая возможность, то переходите на ручной фокус, т.к. автофокус довольно часто в темносте ошибается.
Если же вы в режиме принудительного выставления диафрагмы выставите диафрагму поменьше, например на 8, то глубину резкости вы конечно повысите, но зато... как бы это сказать по проще... ну вообщем вы сузите область повышенной освещенности около источника света: лампы будут яркими, но локальными (а не как у Хансинима неоновые вывески размазаны так, что толком то и не видно, что на них), зато все остальное будет тонуть в темноте.

Подытоживаю: диафрагму открыть полностью, желателен ручной фокус - фокус выставлять аккуратно!

В результате вам можно будет варьировать только светочувствительность: по идее чем выше, тем лучше, но учтите, что при высоких ISO у вас будут шумы! Камеры Canon, к сожалению очень грешат именно этим: на них довольно сложно снимать при больших ISO именно из-за шума. 800 ISO на EOS350D - это фактически потолок, да и то шумы видны. Кроме того конкретно эта фотка - не показатель, здесь довольно много света. Если же снимать действительно темные сцены, то выдержка будет выше и шумы скажутся сильнее. На Nikon D50 шумы при ISO 800 действительно будут отсутствовать даже на секундных выдержках.

Вообщем, ставите ISO, так чтобы шумов не было, а далее камера сама подберет подходящую выдержку. Если она 1/20 и еще короче, то можно снимать с рук, хотя все-равно желательно не трястись. Если выдержка будет 1/15 и еще длиньше, тогда либо штатив либо на крайний случай прислонить фотоаппарат к чему-нить и НЕ ДЫШАТЬ, и на кнопочку нажимать ПЛААААВНО, дабы фотоаппарат не качнуло вов ремя съемки.

 Отправлено: 18.01.06 02:01. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата

---

800 ISO на EOS350D - это фактически потолок ... На Nikon D50 шумы при ISO 800 действительно будут отсутствовать даже на секундных выдержках.

---

Ну, вообще. верхний снимок снят на ISO1600. причём ночью и факт тот, что снимок вполне смотрибельный. Конечно. на 100% кадре шум виден будет. Днём, шум на 1600 практически невидимый. Поэтому говорить, что Никоновская камера мене шумная - это в любом случае не совсем корректно. Если бы так оно было на самом деле, люди бы больше брали Никон. Сегодня сарафанное радио такое совершенное, что такой огрех Кэнона вызвал бы бурю совсем не в стакане)))) .. Я перед покупкой 20-ки и получения в подарок 350.. месяца два штрудировал фотофорумы корейские, российские и Дпревьюшный - я нигде не видел наезда на Кэнон по поводу шумов.. - это говорит, что в этом компоненте камеры в целом равнозначны.
Хотя конечно, с твоим умением, снимать с рук на выдержке 1/5 секунды, ты можешь обходиться и потолком в ISO 400....

 Отправлено: 20.01.06 22:55. Заголовок: Re:

hamsanim пишет:

цитата

---

Ну, вообще. верхний снимок снят на ISO1600. причём ночью

---

Ну вообще-то тут главное не ISO 1600, а выдержка 1/25 - если уж на такой выдержке будет сильный шум, тогда матрицу надо сразу выкидывать. Да и светло там довольно - уж я то помню, как у тебя во дворе светло. Хотел бы посмотреть, какую выдержку твой фотки в Нотр-Даме бы выставил - вот там бы действительно шум вылез.
А вообще, если опять же возвращаться к сравнению D50 и 350D, то ну не будешь же ты спорить, что матрица у 350D при МЕНЬШЕМ РАЗМЕРЕ имеет больше пикселов, а значит при прочих равных условиях цифровой шум у 350D будет больше!!! Об этом, кстати, все-таки сообщают на некоторых форумах, на том же фотоклабе, например.

 Отправлено: 21.01.06 00:23. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата

---

ну не будешь же ты спорить, что матрица у 350D при МЕНЬШЕМ РАЗМЕРЕ имеет больше пикселов, а значит при прочих равных условиях цифровой шум у 350D будет больше!!! Об этом, кстати, все-таки сообщают на некоторых форумах, на том же фотоклабе, например.

---

Касательно шумов надо смотреть непосредственные сравнения:
Вот 100% кропы на чувствительности 1600 - слева Д50, справа 350Д...

[реклама вместо картинки]


Я не обратил внимания, что на Никоне шумов меньше. По моему даже наоборот можно сказать.. Я к тому, что это такое невидимое глазу дело (разве только маньяки могут годами рассматривать 100% кропы и выискивать там разные муары, шумы и дисторсию...вместо того, чтобы купить камеру и фотографировать), что зацикливаться на нём не стоит. В твоём случае, главное смотреть в сторону оптики, выбирать больше систему. Важно опять же, как оно ляжет в руку. Ведь. в целом и общем, камеры равны. Всю разницу дают линзы..преимущественно))

Опять же сравнение на Дпревью : Сравнение с 300Д Кэнона - тоже не в пользу Никона..
http://www.dpreview.com/reviews/nikond50/page22.asp
Следующая страница - сравнение с 350.. - нет никаких преимуществ технических..
При этом я совершенно не агитирую за Кэнон 350. Когда решается на какую садиться систему надо просчитать немало вещей. Например - если планируется не жалеть денег на оптику - то лучший выбор - это Кэнон с его "L" линзами. Если нет, то любой производитель имеет свои фишки. НАпример у Пентакса явно лучше Китовй объектив. 18-55. Я сравниваю сейчас снимки с Пентакса и с кита Кэнона - Пентакс явно интереснее в цветопередаче. Плюс у Пентакса есть очень качественный и интересный на кропе Стандарытный зум - 16-45/f4 - за 400 баксов. Ни у Кэнона ни у Никона нет в этом ценовом районе близкого по качеству зума этого диапазона - особенно с таким широким углом на 16 и с постоянной диафрагмой - кэноновский 17-40/f4 стоит под штуку баксов... У Минолты Стабилизация - тоже очень востребованная штука. Есть из чего выбирать.. Ко всем брендам есть линза сторонних производителей. причём достаточно качественные.. Собственно к чему я всё это.. - а к тому, что Никон это не единственная панацея)))

 Отправлено: 17.01.06 20:52. Заголовок: Re:

ФАКИ (FAQ) по разным фотовопросам - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16706-3

 Отправлено: 18.01.06 13:28. Заголовок: Re:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Как лучше снимать в темноте?
А: 1. Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта - о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат - совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае - такой же).

Вообще, современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок - 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется - полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей - он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод - для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

2. Съемка со штатива.
Во всех камерах есть т.н. "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (т. е. несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек - чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO - при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

В целом, можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в статье Gummy.

Отдельная проблема, встающая при ночной съемке - неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим «фокус-lock». Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать не нажимая спуск до конца и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает проблемы с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости - эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.
--------------------------------------------------------------------------------

Взято из FAQ на форуме сайта www.ixbt.ru - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16706-2

 Отправлено: 18.01.06 15:41. Заголовок: Re:

hamsanim

Очень интересно
Читать-не перечитать :))
Спасибо

 Отправлено: 23.01.06 17:46. Заголовок: Re:

В продолжение темы про шумы. Не в докозательство чего то, а просто ради наглядности примера - может кому будет интересно.
Вот снимок сделаный в помещении на чувствительности ISO1600.

[реклама вместо картинки]

а вот 100% кроп с участка снимка :

[реклама вместо картинки]

в принципе, если не делать размеры фото А4 и выше, то вполне терпимые шумы, как мне кажется..)))

 Отправлено: 23.01.06 21:30. Заголовок: Re:

hamsanim пишет:

цитата

---

Вот снимок сделаный в помещении на чувствительности ISO1600.

---

Вопросик: что такое чувствительность как ее определить и где искать на аппаратетакую кнопку

 Отправлено: 23.01.06 22:07. Заголовок: Re:

Чувствительность - это чувствительность, т.е. это способность что-то чувствовать: один прибор или человек чувствует что-то хорошо, значит у него высокая чувствительность, другой чувствует плохо, значит у него низкая чувствительность. При плохой чувствительности, при замере чего-то, например массы на весах, при некоем небольшом количестве взвешаемого будет плохо определяться это количество и даже будет просто невозможно определеить, что больше из двух взвешаемых предметов, если у них массы очень незначительно различаются: ну скажем, чувтсвительность 1 грамм, а массы двух сосисок 12 грамм 800 миллиграмм и 12 грамм 600 милиграмм.

В случае с фотокамерами речь идет о свете, точнее об освещенности, значит тут речь будет о СВЕТОчувствительности. Светочувствительность показывает, насколько расширен диапазон измеряемой освещенности: при низких выдержках у вас все недостаточно освещенное будет тонуть в темноте, а при длинных выдержках, темное будет заснято, зато все светлое передержится и станет белым. Светочувствительность фотопленки или матрицы измеряется в неких относительных единицах - ИСО или ДИН. Только учтите, что речь идет о МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, а еще ведь очень важную роль играет полный диапазон отрабатываемой освещенности.

Если вы возьмете какую-нить старую книжку по фотографии, то там будет написано, что пленки с чувствительностью
до 50 ИСО используют только при очень хорошем освещении или со вспышкой
50-100 ИСО - это диапазон опять же для хорошего освещения, но можно при небольшой облачности
100-200 ИСО - это для облачной и слегка пасмурной погоды, но при хорошем освещении
200-400 ИСО - для съемок в сумерки и в помещениях, но при достаточном освещении
выше 400 - это для съемок при плохом освещении (правда таких пленок во времена СССР у нас почти что не производили)

Теоретически при использовании штатива и повышенных выдержках можно сдвинуть диапазон использования в сторону плохой освещенности, но тем самым вы увеличиваете шум и, как правило, уменьшаете ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН освещенности.

 Отправлено: 23.01.06 23:58. Заголовок: Re:

Техподдержка

дак значит на пленке искать чувствительность чтоли и как тада, пленку менять, когда я фотаю в помещении и на улице в одно и то же время, днем или ночером. Днем пофотал одной пленкой ночью сменил на другую?

 Отправлено: 24.01.06 00:32. Заголовок: Re:

karina

Минуточку, у вас какой фотоаппарат? Если аналоговый, т.е. пленочный, то чувствительность пишется на пленке, точнее на коробке. Если цифровой, тогда у вас не пленка, а МАТРИЦА. Ее чувствительность можно менять через меню фотоаппарата. Как именно менять - это зависит от вашей конкретной модели. Обычно надо нажать на кнопку МЕНЮ и далее стрелками выбрать пункт ISO, где собственно и выбрать нужную чувствительность.
Выбрать ISO в цифровых фотоаппаратах можно не всегда! В режиме АВТО выбрать чувствительность как правило нельзя, впрочем там вообще ничего нельзя - все параметры устанавливаются АВТОМАТИЧЕСКИ, в том числе и ISO. В некоторых наиболее простых моделях ISO выставляется автоматически вообще ВСЕГДА. Но я все-таки думаю, что у вас все-таки не настолько все запущено и в вашем фотоаппарате есть выбор ISO, по крайне мере не для автоматического режима.
И последнее замечание: для матрицы повышение ISO означает, что будет повышено напряжение на каждом элементе матрицы, дабы измерять маленькие токи. Это в свою очередь означает, что возможны пробои между соседними элементами или просто наводки напряжения. Кроме того, если у матрицы уже есть пробитые пикселы, то они будут срабатывать и уходить в максимум при таком высоком напряжении даже, если их не сильно засвечивать. Иными словами, при увеличении ISO у вас будут увеличиваться цифровые шумы - они будут присутсвовать даже на коротких выдержках, и еще у вас будут сильно проявляться "горячие" (сломанные или некачественные) пикселы - а такие пикселы есть практически всегда. Только при малых ISO, т.е. при малых напряжениях на матрицы, эти пикселы работают как обычные, т.к. порог пробоя для них не пройден еще, а при больших ISO они и вылезают.
Таким образом, повышать ISO нужно РАЗУМНО!

 Отправлено: 24.01.06 03:41. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата

---

50-100 ИСО - это диапазон опять же для хорошего освещения, но можно при небольшой облачности
100-200 ИСО - это для облачной и слегка пасмурной погоды, но при хорошем освещении
200-400 ИСО - для съемок в сумерки и в помещениях, но при достаточном освещении
выше 400 - это для съемок при плохом освещении (правда таких пленок во времена СССР у нас почти что не производили)

---

а как же на счет свыше 400 и до 1600

 Отправлено: 24.01.06 03:02. Заголовок: Re:

У Карины аппарат плёночный - Никон и линза у неё есть 70-300...
Касательно чувствительности - сегодня в продаже есть плёнки с чувствительностью от 50 до 1600... Но для простого любителя, даже для съёмок в помещении достаточно диапазона 100-400. Да - минус плёночных зеркалок в том, что начал снимать на улице плёнкой 100. ей уже трудно будет сделать качепственные снимки в помещении... В отличии от плёнки на зеркалке можно на кажый снимок выставлять любую чувствительность и под условия съёмки. Я точно не знаю, ибо плёнкой не снимал, но наверное, плёнки с чувствительностью 800 и выше нужны проффи - например на вечерних спортивных соревнованиях - когда нужна под спорт очень короткая выдержка.
ТУТ можно посмотреть плёнку в порядке популярности и цены.

 Отправлено: 24.01.06 03:53. Заголовок: Re:

Фотик у меня действительно зеркальный Nikon f65, хотеланайти инструкцию на русском в поисковике, все платно
hamsanim пишет:

цитата

---

даже для съёмок в помещении достаточно диапазона 100-400. Да - минус плёночных зеркалок в том, что начал снимать на улице плёнкой 100. ей уже трудно будет сделать качепственные снимки в помещении...

---

дак все тки пленкой 100 снимать в помещении или на улице

 Отправлено: 24.01.06 05:10. Заголовок: Re:

100-ой - однозначно только на улице. Можно и в помещении при использовании дополнительного мощного освещения или вспышки. Чтобы фоткать без вспышки дома при свете обычных лампочек, нужна пленка как минимум 400 ISO, но даже в этом случае о съемке быстродвижущих предметов придется забыть: т.е. дискотеку вы не снимете, а только спокойные портреты или домашний натюрморт.

 Отправлено: 24.01.06 12:37. Заголовок: Re:

Техподдержка

тогда 400ой можно ли снимать на улице?

 Отправлено: 24.01.06 13:17. Заголовок: Re:

На всякий случай кидую сюда инструкцию (в личку тоже бросил) http://dash.ru/download.php?s=2916000009249749416 (и немного про ваш фотик тех характеристики http://raznoe.videomix.ru/show/comment.php?id=4508 )

В инструкции к вашему фотику написано, в вашем фотоаппарате светочувствительность автоматически настраивается в диапазоне от 25 до 5000 единиц ИСО - если используется плёнка с DX - кодом (на коробке с плёнкой стоит такая метка).. Я по правде, не знаю - все современные плёнки наверное таковую метку имеют.. или нет. Просто если такого кода нет, то камера считает плёну на автомате за 100ISO, а если вы поставите плёнку на 400, то тогда фотоаппарат неправильно будет считать экспозицию (правда не нашёл - может у вас там есть режим ручного выставление ИСО по плёнке) . Вообщем, если если плёнка с кодом DX, то в принципе с плёнкой 400 можно снимать на улице. Почему для улицы лучше 100 а не 400 - это вы уже постепенно поймёте.. - например - для портретов считается, что снимать лучше с достаточно открытой дифрагмой - чтобы создать малую глубину резкозти - чтобы задний если есть передний фоны были размыты - не отвлекая внимания от лица фотографируемого - но если на улице ясная погода, то на открытой дифрагме - автомат выдаст очень короткую выдержку - ваш аппарат максимально позволяет снимать на 1/2000сек выдержке - для ясной погоды если плёнка 100ИСО - её может и хватит а если будет плёнка 400 - она же более чувствительная, ей меньше света надо - то придётся закручивать диафрагму (уменьшать дырку, чтобы света меньше через неё проходило), чтобы вписаться в правильную экспозицию, которую фотоаппарат сам считает. В принципе, ничего страшного так сказать, простоо фон снимка получится более детализированный и портрет сольётся с ним, но опять же - иногда надо и фон подчеркнуть - когда например вы снимаетесь на фоне Эйфелевой башни! Другой вопрос - с плёнкой 100, снимать в помещении с недостаточным освещением уже будет для многих случаев нельзя - даже открыв дифрагму на всю катушку (у каждого объектива есть свои значения максималной диафрагмы - обычно чем максимальное значение больше, тем объеткив лучше и дороже - ведь он более гибкий - может снимать в условиях с более низкой освещённостью) у вас может не хватить выдержки для хорошего, не размытого снимка - ведь в помещении света мало - автомат будет запрашивать более длинную выдержку (чтобы света больше зашло) - на плёнке 400 это относительно позволительно (хотя бы 1/60секунды, на фокусных 50мм.. но поставив плёну 100 автомат может "запросить" у аппарата выдежрку 1/10, 1/5 секунды - а на такой выдеркже будет шевелёнка - от дрожания рук (у Дениса получается - но он бывший суворовский стрелок!))). ВОт.. Если непонятно - впоследствии поймёте))) На цифровой зеркалке эта проблема решается поднятием тут же на месте чувствительности до необходимой величины - 1600 (3200 у Кэнона 20Д) - пример вы можете видеть на снимке с дельфинами - в зале было не достаточно света, а снимать надо было динамику, чтобы заморозить это движение надо было хотя бы 1/300 - 1/500 секунды выдержку. Если посмотреть данные снимка ТУТ - видно, что только открыв полностью дифрагму - до 2.8 (максимальная для используемой линзы) и выставив ИСО на 1600 мне удалось добитьс выдержки 1/500 и заморожить динамику прыжка. С ИСО 100 - это было бы элементарно - нереально! Вот именно этим зеркалка цифровая удобна - что не надо менять плёнку выходя и заходя в помещения... - двумя нажатиями кнопок можно поменять под нужды ИСО.

 Отправлено: 24.01.06 13:23. Заголовок: Re:

hamsanim

уже распечатала, еще раз спасибо!

 Отправлено: 27.01.06 13:40. Заголовок: Re:

hamsanim

захожу в магазин, лежит пленка 100, 200, 400 ISO и все три DX, какую брать, что бы можно было фотать и дома и на улице

 Отправлено: 27.01.06 14:44. Заголовок: Re:

karina
Мне самому тоже давно "чешется" прикупить к своей цифре какую нибудь старенькую БУ плёночную зеркалку.. Я к тому, что опыта работы с плёнкой у меня нет, но, как я писал ранее - если исходить из теории - плёнка на 200 или 400 более универсальная, нежели на 100. Если вам придётся щёлкать за короткий промежуток времени, то в помещении, то на улице, то например, со вспышкой.. то 400 - это универсальный вариант. Если вы идёте в зоопарк днём, в солнечную погоду, то конечно 100, а тои 50.. Елси в пасмурную, то 200.. если е как описано выше - для универсализма, то 400.. Вообщем, попробуйте поснимать "венигрет" плёнкой на 200 и на 400 - потом сами увидете, что лучше вышло))
http://www.mybelarusia.com/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=1817&print=1
http://www.alendvic.ru/kodak/help.php

 Отправлено: 28.01.06 00:32. Заголовок: Re:

hamsanim

Спасибо за вышеприложенную статью, только вот не очень хочется постоянно тоскаться со штативом. Кстати, я все таки думаю его купить, только стоит ли??? И по каким критериям выбирать?
И еще, стоит ли брать пульт управления?

 Отправлено: 28.01.06 12:44. Заголовок: Re:

Smile пишет:

цитата

---

не очень хочется постоянно тоскаться со штативом. Кстати, я все таки думаю его купить, только стоит ли??? И по каким критериям выбирать?
И еще, стоит ли брать пульт управления?

---

http://www.tech-shop.ru/index/page_article14.htm - Бывают очень компактные. складные треноги - для вашего аппарата очень удобны - влезают в собраном состоянии в сумочку. В любом случае - съёмка ночного города - это со штатива.) Кстати, с ваших снимков не удалось посмотреть данные съёмки.. чего то не показывает))

 Отправлено: 29.01.06 06:09. Заголовок: Re:

hamsanim

Спасибо за ссылку, очень помогло!

Первый снимок - AUTO, 1/60, F2.8
Второй - Ночной режим, 1/20, F2.8
Фотки были уменьшены, чтобы помещались на экран, может поэтому не удалось посмотреть данные? И еще, есть ли возможность как-то улучшить качество (не используя Фотошоп) или это максимум, на что способна эта камера.

Кстати, у меня еще вопрос: Что такое Сепия (Sepia) и с чем ее едят?

 Отправлено: 29.01.06 12:32. Заголовок: Re:

Smile

Чисто теория. Так как на компактных камерах из за маленькой матрицы довольно зримые шумы на ИСО 400. то его желательно выставить на 100-200.. Потом - для большей глубины резкозсти - для хорошей деталировки не только в центре кадра (что нормально для портрета например), но и по всему снимку, следует "прикрутить" диафрагму - то есть крутить её в сторону увеличения численных значений - от 2.8 - до например 5.6 или более.. 0 - естественно, уменьшнив диафрагму (отверстие, через которое попадает свет) и понизив чувствительность, для компенсации этих действий вам надо удлинять выдержу, причём прилично - автомат скорее всего покажет выдержку такую, что вы с рук не сможете снять без дрожания.. Поэтому ещё раз тренога и тренога.. Вспышку конечно отключать.
Я сам ни разу не снимал ночной город с целью получить хорошие снимки - вот думаю купить себе широкоугольный объектив, взять треногу, забраться куда нибудь и поснимать ночной Сеул.. Как соберусь - свистну - вместе попрбобуем - тут опыт нужен, а это дело наживное))

По настройкам - в камере есть дополнительные настройки по идее - регулировать контраст, резкозть, насыщенность.., но они мало чего дают - лучше потом в шопе добавлять..
Есть ещё возможность снимать в RAW - с последующей обработкой

Sepia - это типа эффект старых фотографий - что-то такое коричневатое..)))

 Отправлено: 29.01.06 15:56. Заголовок: Re:

hamsanim

Спасибо за теорию, теперь ищу подходящий штатив для практики.

hamsanim пишет:

цитата

---

поснимать ночной Сеул.. Как соберусь - свистну - вместе попрбобуем

---

Хорошая идея, только свистеть придется очень громко и долго - я живу в Масане. Но думаю как-нибудь и в Сеуле немного пожить. Надеюсь к тому времени приобрету себе все-таки зеркалку. А пока поэкспериментирую и поучусь со своей камерой.

 Отправлено: 30.01.06 20:13. Заголовок: Re:

Smile

http://www.pbase.com/sobax/image/39478793 - ради наглядности.. а то одной теорией сыт не будешь.

[реклама вместо картинки]

По ссылке, под снимком можно посмотреть данные съёмки - в той галлерее много смимков ночных.. - видно, что диафрагма закручена до f=8, чувстивтельность 200 (можно и 100..) и выдержка 10 секунд. Вообще, смотреть галлереи на этом сайте www.pbase.com. удобно - ибо там под фотками можно смотреть данные съёмки.

 Отправлено: 31.01.06 23:49. Заголовок: Re:

hamsanim

Так это ж зеркалкой снято. Разве можно получить изображение такого качества снимая с мыльницы, даже если использовать штатив???

 Отправлено: 01.02.06 01:35. Заголовок: Re:

Smile пишет:

цитата

---

Разве можно получить изображение такого качества снимая с мыльницы, даже если использовать штатив???

---

Ну а почему бы и нет??? Еще раз: мыльница от зеркалки отличается только тем, что в мыльнице НЕЛЬЗЯ ПОМЕНЯТЬ ОБЪЕКТИВ, а в зеркалке можно. В результате для зеркалки можно купить довольно дорогой объектив, который будет стоить дороже самого фотоаппарата, но можно обойтись и "простеньким" - бюджетным за 100-200 баксов, а навороченный прикупить позже. Также к зеркалке можно проще купить всякие светофильтры, внешние вспышки и другие прибамбасики. Именно поэтому зеркалки обычно покупают те, кто не просто так щелкает для галочки "Я и Эйфелевая башня" или "День рождение моего кореша", а те, кто хочет получить действительно красивые и качественные снимки. Такие люди обычно либо не сильно стеснены в средствах, ну или по крайне мере имеют тыщёнку баксов, которую им не жаль потратить, дабы снарядить себя "для начала".

Мыльницы же такие люди вряд ли будут приобретать. По одной простой причине: мыльница НЕ АПГРЕЙДИТСЯ! В результате, мыльницы все-таки как правило предназначены для начинающих или для тех, кому не очень важно КАК СНЯТО, а важно только ЧТО снято. Поэтому производители фотоаппаратов редко делают высококачественные мыльницы. Обычно на производство мыльниц пускают не супер-качественные материалы. Только не надо думать, что это все просто отходы и фигня полная - вовсе нет, но суперкачества от мыльниц вы не получите. Правда, все-таки производители обычно имеют в запасе и мыльницы с качественной оптикой, но цена таких фотоаппаратов сопоставима с зеркалаками нижнего уровня, так что понимающие люди все-равно отдадут предпочтение зеркалке, пусть для начала и похуже, чем дорогой, качественной, но МЫЛЬНИЦЕ. Ведь у мыльницы НЕТ БУДУЩЕГО, точнее нету развития, ее нельзя будет УЛУЧШИТЬ при желании и наличии денег, а зеркалку можно - достаточно будет купить новый объектив. Мыльницу нельзя будет использовать при тех зумах и углах вида, на которые она не расчитана, да и дополнительно просветлить оптику уже будет опять же нельзя. У зеркалки все эти проблемы опять же решаются посредством покупки нового объектива. Причем, даже если в дальнейшем захочется купить новый фотоаппарат, то все объективы, которые у вас УЖЕ БУДУТ, вы сможете использовать и с новой базой, если вы конечно купите фотобазу того же производителя.

Если вернуться к вашему вопросу, то можно сказать, что точно такую же картинку или даже лучше можно получить с помощью, например Canon PowerShot G6 или его аналогов-конкурентов от других производителей.
Или вот посмотрите на мои "ночные" снимки - они же сделаны всего лишь Canon PowerShot A80.

 Отправлено: 01.02.06 04:02. Заголовок: Re:

Smile пишет:

цитата

---

Разве можно получить изображение такого качества снимая с мыльницы, даже если использовать штатив???

---

http://www.pbase.com/phile/image/54755914 - чем плохая фотография? И есть резерв, учитывая, что это снято на открытой диафрагме.... плюс можно в поллном ручном режиме.. поиграть с выдержкой и диафрагмой - дать чуть больше выдержку - тёмный фон станет чуть светлее - будет хоть слегка просматриваться.. , и если здания "посветлеют" без ущерба для общего впечатления, то фотка может выйти ещё интереснее.. Ну, последнее - это моё чайниковское ИМХО..
И ещё важно не только, как фотографировать, но и что... - найти интересный ракурс это тоже умение.. Вот у меня такого умения нет..)))

 Отправлено: 01.02.06 04:17. Заголовок: Re:

hamsanim пишет:

цитата

---

И есть резерв, учитывая, что это снято на открытой диафрагме....

---

Есть только один минус существенный: в мыльницы по описанной мною причине ставят не такие уж хорошие матрицы. И эти мыльничные матрицы обычно дают сильные шумы при выдержках выше 1 секунды, а иногда и при более коротких. И от этих шумов уменьшение напряжения , т.е. ISO, не помогает.

 Отправлено: 01.02.06 23:06. Заголовок: Re:

Техподдержка

hamsanim

Спасибо Большое! Так объяснили, что все вопросы по этому поводу отпали!

 Отправлено: 14.02.06 12:36. Заголовок: Re:

hamsanim

Здравствуйте,пыталась тоже найти описание и инструкцию по сайту ,что вы дали Карине, но ничего не нашла ... .
Не могли бы вы мне помочь, найти инструкцию на русском, для Nikon D70 s kit (18-70) !

пы.сы - тоже интрересуюсь фотографиями,но судя по всему, я самый большой чайник из всех здесь , так как понятия не имею о выдержке ,диофрагме и тд , не могли бы вы посоветовать, с чего нужно начинать, чтоб все было более или мение доступно ?

 Отправлено: 14.02.06 17:55. Заголовок: Re:

Artemida
http://www.ixbt.com/digimage/razumfoto.shtml - ну вообще - это самая Хитовая статья в русскоязычном интернете - тяжеловатая для понимания - но с 3-4 раза вы поймёте основы - с необходимым уровнем глубины понимания для начинающего.
А инструкция ... - где то же была... - вот тут есть: http://www.acrotec.ru/instruk/D70.rar - не знаю, правда, полная или нет.

 Отправлено: 15.02.06 02:18. Заголовок: Re:

hamsanim

Большое вам,человеческое спасибо!

 Отправлено: 20.02.06 17:37. Заголовок: Re:

hamsanim

Здравствуйте! помоему Вы раньше давали ссылку на программу для работы с фотографиями (уменьшить, обрезать и т.д.)... не могли бы Вы дать ее еще раз, из-за реорганизаций форыма ничего найти не могу.

 Отправлено: 20.02.06 19:51. Заголовок: Re:

kseniay

Я не давал видимо. Я в Фотошопе что знаю делаю... - фотошоп скачал мулом.. Есть вроде попроще и неплохие программы - это вам в Что-ГДе КОгда - тема такая есть - там вроде выкладывали что-то подобное.

 Отправлено: 27.01.06 16:42. Заголовок: Re:

Благодарю

 Отправлено: 28.01.06 00:24. Заголовок: Re:

Люди, посоветуйте пожалста, как снимать ночной город без штатива (т.е. с рук с большой выдержкой все размывается). Пробовала увеличить ИСО, но тогда свечащаяся реклама размывается, ничего не прочитать. В общем я снимала-снимала одну ночную сцену раз 15 наверное используя разные программы и настройки, и в конце концов, более менее сносно получились только две фотографии, и то одна сделана на автомате, а другая с помощью функции Ночной сьемки, кот. немного смазалась. Вот такой я чайник! [реклама вместо картинки]

[реклама вместо картинки]

 Отправлено: 30.01.06 22:12. Заголовок: Re:

Несколько моих последних снимков. Это Варшава, вид из окна гостиницы Новотель на Дворец науки. Снимки сделаны вечером и утром. Вечерний снимок снят при ISO 100 на диафрагме 5.6, выдержка была около 1 секунды. Снято без штатива, но прислонивши фотоаппарат к оконной раме.


НОЧЬЮ...


и утром.

И вот еще фотка памятника Русалке. Русалка с мечом и щитом стала эмблемой Варшавы еще в начале 19-го века. Фотка сделана также без вспышки.

 Отправлено: 01.02.06 23:10. Заголовок: Re:

Но у меня возник другой вопрос. Вы не знаете, почему снимая на Av (F8) увеличивается выдержка и изображение размазывается (без штатива). Хочу получить большей четкости изображения, а получается еще хуже. Может не следует максимально открывать диафрагму?
И вообще, как снимать так чтоб все было четко, а не только центральная часть (например, при макро съемке)? И при использовании MF (ручн. фокус) как получается все, что вне фокуса - размазывается, как при макро? Не могу сейчас использовать компьютер для проверки фоток, а на дисплее камеры мелочи не замечаются.

 Отправлено: 02.02.06 05:19. Заголовок: Re:

цитата

---

почему снимая на Av (F8) увеличивается выдержка и изображение размазывается (без штатива).

---

Главное для фотоаппарата не отдельно выдержка и диафрагма, а так называемая экспопара - ЭКСПОЗИЦИЯ. Чтобы корректно обработать экспозицию (читай: освещенность) надо выбрать ПАРУ диафрагма + выдержка (при фиксированном ISO конечно же). И эти две величины взаимосвязаны: чем больше вы будете закручивать диафрагму, пытаясь увеличить глубину резкости, тем длиннее у вас будет выдержка, ну и наоборот: чем короче захотите выдержку, дабы снять быстродвижущийся предмет или пытаясь скомпенсировать эффект дрожания рук, тем больше придется раскрыть диафрагму (диафрагменное число наоборот будет меньше), а значит и глубина резкости станет меньше, и если фокусировка будет не очень точной, то изображение станет нерезким, точнее резкость уйдет не в ту часть кадра, которая вас интересует.

Кстати, увеличение глубины резкости (когда и передний и задний план резкие) - не всегда хорошо с точки зрения эстетичности снимка, особенно для макро - лучше снимать при открытой диафрагме, но в этом случае надо бы более ответсвенно отнестись к фокусировке.

цитата

---

? Не могу сейчас использовать компьютер для проверки фоток, а на дисплее камеры мелочи не замечаются.

---

Обычно у всех фотиков есть режим увеличения снимка на дисплее во время просмотра. Можно просмотреть часть снимка и убедиться, что резкость достаточна. Не знаю как на других фотиках, но на моем Canon PowerShot A80 это делается в режиме просмотра снимков нажитием на рычажок зума, при этом стрелки будут перемещать видимую область изображения по экранчику - ведь все изображение уже не поместиться на нем. Таким образом можно проконтролировать качество снимка и при необходимости переснять. И еще: перед тем, как нажать на ЗАТВОР, поглядите, куда будет фокусироваться фотоаппат. Если у него стоит фокусировка по зонам, и он неправильно делает фокусировку, тогда перейдите в режим фокусировки по центральной точке, далее перед съемкой, наведите фокус так, чтобы интересующий вас объект был в точно в центре кадра - для этого нажмите кнопку затвора НЕ ДО КОНЦА! А затем не отжимая и не нажимая до конца кнопку, сместите фотоаппарат для выбора кадра, после чего нажмите кнопку затвора до конца.

 Отправлено: 02.02.06 11:42. Заголовок: Re:

Sandra пишет:

цитата

---

Вы не знаете, почему снимая на Av (F8) увеличивается выдержка и изображение размазывается (без штатива). Хочу получить большей четкости изображения, а получается еще хуже.

---

Ну это же естественно! Вы "закручиваете" диафрагму до f8 - то есть делаете отверстие маленьким - света через него проходит меньше, чем через открытую диафрагму - и чтобы света прошло достаточно для правильной экспозиции (её считает автомат) - надо время прохождения света увеличить - поэтому автоматически, при закручивании диафрагмы. время выдержки увеличивается - если вы будете смотреть на дисплей, во время закручивания диафрагмы - вы заметите, что совтетственно с увеличиванием численного значения диафрагмы увеличивается время выдержки.. Это первое.
Для вашего случая - вы хотите хорошей резкозти по всему снимку - она достигается при достаточно прилично закрученой диафрагме - почему - читайте статью Афанаса, я её выкладывал ранее. Как я писал выше - закручивая диафрагму. увеличивается время выдержки.. Если вы снимаете в сонлечную погоду. то света достаточно и даже увеличивая выдеркжу - её хватает, для съёмки с рук и отсуствия "шевешёнки" - смаза от дрожания рук. Теоретически, чтобы не было смаза, выдержка должна быть равна 1/фокусное расстояние - не вдаваясь в частности - грубо, для вашего фотика, она должна быть как правило в пределх 1/60, в крайнем случае 1/30 - но всё что будет длиннее (дольше выдержка), то будет размазываться.. То есть в условиях слабой освещённости, для съёмки пейзажей, архитекруры, ночного города - зачастую без треноги обойтись просто трудно.
Думаю, что в вашем случае, смаз и нерезкозть происходит из за длинной выдержки. Если вы всё таки хотите снимать без треноги, то вам ничего не остаётся, как оставлять диафрагму открытой, чуствительность поднимать выше и держать выдержку на необходимом уровне - на открытой диафрагме тоже можно снимать - в Фотошопе есть опция "unsharp mask" - где вы потом можете подтянуть резкозть - для снимков 600 на 800 будет достаточно. Или снимайте с треногой. Есть вариант снимать с приоритетом выдержки - ставьте её на 1/60 , а дифрагму она сама выставит.. Если на дисплее будет мигать значение диафрагмы, значит она открыта на всю, и всё равно света не хватает - в таком случае остаётся вариант поднять чувствительность... Но когда вы исчерпаете все возможности, то уже просто придётся увеличивать выдержку и после определённого значения либо иметь треногу, или как писал Денис, искать куда, прислонить камеру, чтобы не дрожало))))
Я повторил тоже что и Денис, выше.., просто постарался выразить это более доступно - ибо сам ещё недавно не понимал всех терминов..

 Отправлено: 01.02.06 23:38. Заголовок: Re:

Прошу прощение, два предыдущих сообщения мои. Просто я пишу с компьютера подруги - забыла поменять пользователя.

 Отправлено: 04.02.06 13:45. Заголовок: Re:

Не подскажите, где бы прогу взять для закачки на комп фоток с цифровика? А то мне родственники отдали олимпас,
а СД-шку потеряли говорят.

 Отправлено: 06.02.06 05:50. Заголовок: Re:

Bonny

а Вы подключать пробовали через шнур? Может там и прога не нужна с драйверами

 Отправлено: 06.02.06 07:20. Заголовок: Re:

Может кому-нибудь понадобится:

Русскоязычные инструкции к цифровым фотокамерам.

 Отправлено: 08.02.06 18:05. Заголовок: Re:

вощим
у меня такой проблем
нафотала пару кадров...а карту в аппарат не вставила
как теперь эти снимки переписать на карту?

 Отправлено: 11.02.06 14:47. Заголовок: Re:

Всем доброго времени суток!

У меня такая проблема: каждый раз, как я хочу что-нить снять, приходится щелкать несколько раз, что б потом выбрать нормальную фотографию, потому что не всегда, вернее редко получается с первого раза то, что нужно? Часто изображение размазывается. Неужели каждый раз придется тратить столько времени на съемку, иногда его просто нет, пока добъешься нужного качества, момент уже ушел. Носить с собой постоянно штатив, тоже не вариант - тяжело и медленно. Легче тогда уж зеркалку купить.

Может есть какие-то тонкости фотографирования, чтоб не терять столько времени на поиск одного качественного кадра. Ну например, я недавно вычитала где-то, что чтобы избежать дрожания камеры при нажатии, лучше задержать спуск на 2 сек. Я думаю таких тонкостей очень много. Может, знающие люди, поделитесь?

Я, например, часто снимаю небольшие предметы, такие как телефоны интересного дизайна, красивые экзотические морские раковины и др. На макро, у меня получается только центральная часть четкая, остальное расплывается. Посоветуйте, как сделать весь объект четким, не используя штатив.

И как снимать падающий снег, чтоб передать глубину, или хотя бы выделить снег, а не пейзаж? На днях пробовала снять хлопья снега, но не тот эффект. Я понимаю, что полнейший чайник, но может моей камерой и не получится такое снять?

И последнее, я наконец-то, приобрела штатив, снимки конечно не сравнить с предыдущими, вот только камера моя все равно показывает знак дрожания, даже на самой низской позиции штатива. Пробовала использовать штатив подруги, то же самое. Это нормально?

 Отправлено: 13.02.06 02:24. Заголовок: Re:

Smile

http://photo-element.ru/ps/macro/macro.html
http://photo-element.ru/ps/macro1/macro11.html
http://www.kenrockwell.com/tech/snow.htm
http://fotonik.ru/mplonsky_bug_pictures.html
http://macroclub.ru/links

 Отправлено: 13.02.06 12:28. Заголовок: Re:

hamsanim

Cпасибо большое! Hе скажу, что все понятно, но очень полезно и интересно!

 Отправлено: 13.02.06 13:33. Заголовок: Re:

Здесь хотела сделать акцент на брелок и хотя бы на переднюю часть телефона, но игрушка немного размазалась - все в фокус не попало.
[реклама вместо картинки]
На этой фотографии бутон почему-то получился не достаточно четким.
[реклама вместо картинки]
А здесь хотела сделать акцент на падающие хлопья снега... а получился просто зимний пейзаж.
[реклама вместо картинки]
А тут вообще не могла никак сфокусироваться так, чтоб весь объект был четким... Может от того, что света не хватает, или взяла слишком близко.
[реклама вместо картинки]

 Отправлено: 13.02.06 20:32. Заголовок: Re:

SueBee пишет:

quote:

---

нафотала пару кадров...а карту в аппарат не вставила
как теперь эти снимки переписать на карту?

---

Я так понимаю, что в вашем фотоаппарате есть небольшая встроенная память + туда еще можно вынимающуюся варту вставлять. Я думаю, чтов ам надо фотоаппарат подсоединить к компьютеру через кабель и скачать фотки на комп.

Smile
Рекомендую, прежде чем нажимать на кнопку окончательно, посмотрите на предпросмотре, куда наведен фокус. Подсветка автофокуса на экране ДО СЪЕМКИ есть почти во всех современных фотоаппаратах. Тогда и некоторые вопросы с размазанием исчезнут.
Если вы хотите снимать именно снег, тогда подумайте: а как вы это себе вообще представляете??? Ведь снег красив в первую очередь в движении. Падающий снег снимать - дык он же размажется. Если же специально постараться снять на очень короткой выдержке, чтобы хлопья зафиксировать, тогда очень может быть, что автофокус не успеет сработать. Можно конечно попробовать убрать автофокус, навести фокус случайно и щелкнуть, надеясь, что некоторые снежинки попадут таки в фокус. Но чтобы эффект получился, надо выдержку взять очень короткую: 1/500 не менее!!! а на такое не всякий фотоаппарат способен. - ВОТ ТУТ ТО НА ТАКИХ МОМЕНТАХ И ПРОЯВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ НОРМАЛЬНЫМ ФОТОАППАРАТОМ И ВСЯКОЙ ФИГНЕЙ ДЛЯ ДАМСКОЙ СУМОЧКИ! К тому же даже если некоторые мыльницы и способны на 1/500, только на очень ярком свету, т.к. придется и ISO поднимать и диафрагму полностью открывать, а следовательно глубина резкости будет очень маленькой, что опять же скажется на неточности фокусировки... Вообщем проблем до фига! И упаси вас боже снимать снег со ВСПЫШКОЙ!!! Отражение вспышки от снежинок будет очень сильное - вы получите отвратный кадр...


Ну а последний кадр - это действительно слишком близко камера была - надо было либо угол увеличивать, чтобы на таком расстоянии макро снимать, либо камеру от предмета удалять.

 Отправлено: 13.02.06 20:48. Заголовок: Re:

Техподдержка

Вообще, макро-фото снежинок я ещё не видел - а было бы здорово - но в самом деле - мылльницей это нереально. Своим фотиком я ещё представляю - что можно навестись на какую нибуд падающую большую снежинку.. попробовать, поймать её в фокус и щёлкнуть а потом откропить.. - но не факт, что получится резко и красиво))) - а вот снять макро снежинок уже лежащих, это наверное на ярком свету можно и попробовать Или на стекле например))
http://www.izdom.ru/voice/archive.html?day=27&month=12&year=2005&pid=3729
http://www.ski.ru/static/117/2_19799.html

 Отправлено: 14.02.06 00:40. Заголовок: Re:

hamsanim пишет:

quote:

---

Вообще, макро-фото снежинок я ещё не видел - а было бы здорово

---

Вы многое упустили.








Взято с фотосайта.

 Отправлено: 14.02.06 01:10. Заголовок: Re:

Аманка

Речь шла о ПАДАЮЩЕЙ СНЕЖИНКЕ, а не уже лежащей.

 Отправлено: 14.02.06 01:26. Заголовок: Re:

Техподдержка

Мне показалось,что речь шла о тех и других.

 Отправлено: 14.02.06 01:41. Заголовок: Re:

Аманка

Супер! Я вам уже говорил, что у вас талант!)))

 Отправлено: 14.02.06 01:43. Заголовок: Re:

hamsanim

Ой,что вы ,это не моё!Моя техника на такое не потянет.
Это с моего любимого фотосайта.

 Отправлено: 14.02.06 01:48. Заголовок: Re:

hamsanim пишет:

quote:

---

Супер!

---

Это скорее всего на микроскопе сделано: окуляр свинтили и вставили туда базу...

 Отправлено: 14.02.06 02:34. Заголовок: Re:

А я тут отвлёкся.. - как раз хотел спросить, как да чем..снимали....

 Отправлено: 14.02.06 03:11. Заголовок: Re:

Звиняюсь,вот условия съемки.
Первая,вторая и четвертая снята Олимпусом
http://olympus.partak.ru/photo/details.php?image_id=4330
Здесь ее описание и чудо-фотоаппарат.
Третья Кэноном 300d SIGMA AF105mm f/2.8 EX MACRO для CANONДиафрагма была f22

 Отправлено: 13.03.06 20:25. Заголовок: Re:

sana82 пишет:

цитата:

Я только что начала учиться снимать, показала форумчанам первые работы Они сказали, что надо размывать задний план. Как это делать? В фотошопе?

Когда я покупал камеру - то, как все любознательные чайники, пошёл по протореной дорожке и начал с изучения статьи "Разумно о фото" - http://www.ixbt.com/digimage/razumfoto.shtml. Не в первый раз о ней говорю тут, но повторюсь, что для девушки она может показаться местами очень трудной, но всё таки ещё раз настою на том, что надо постараться прочитать её внимательно раза хотя бы 3, не пропуская казалось бы не нужных и не своевременных моментов, ибо среди нагромождённостей часто просальзывают простые и важные истины - и уверяю, что после 3 раза вам станет, может и смутно, но понятно касательно размытости фона и прочих технических тонкостей съёмки - в без них трудно осуществлять свои художественные замыслы. Если не вникать в тонкости, то размытость фона размывается по мере открытия дифрагмы, от фокусного расстояния и расстояния "фона" от объекта - так чтобы "фон" не попадал в глубину резкозти. Проблема мыльниц в том, что из за маленькой матрицы, даже с открытой дифрагмой, она из расчёта для полнлоформатной камеры оказывается всё равно маленькой.
Размытие с помощью фотошопа - для этого надо достаточное умение и и время на каждую фотографию (немалое) и при этом не факт, что размытие получится реальным и красивым - даже не все дорогие объективы выдают красивое БОКЕ - размытие. Я даже не знаю, где и как делается размытие в фотошопе...))))))) Вообще, каждая линза даёт своё - неповторимое Боке.
http://www.pbase.com/francist/image/22578225
http://www.pbase.com/francist/image/3623742
http://www.pbase.com/francist/image/3697442
Вся галлерея очень хорошая. Кстати, многие снимки сняты камерой D30 (не путать с новой 30D которая вот-вот должна выйти в продажу) = она сейчас БУ стоит в пределах 400 баксов)))). Но там видно, что стоит линза EF200/2.8 - так такое фокусное и такая дырка - задний фон выносит напрочь))))))) - ну так он и стоит за штуку долларов - сам объектив)).
Поэтому если серьёзно хотите увлечься фотографией - мимо зеркалки всё равно не пройдёте))))))).
Но в принципе, для макро не зеркалик тоже вполне неплохо снимают. Если уже на будущее захочется снимать больше людей, динамику и всего понемногу, то сами придёте к пониманию что зеркалка нужна - ибо это большая матрица, это скорость автофокуса, высокие ИСО, возможность работать с необъодимыми объективами , менять их при необходимости (а не с тем диапазоном, который вам дан в мыльнице и никуда дальше), скорость серийной съёмки...

 Отправлено: 19.04.06 18:43. Заголовок: Re:

научите фоткать в темноте , или в потёмках на улице , чтоб фонари и лампочки не смывали изображения ...
у меня никон2000. например вот фоткала с установкой на ночное фото и вот что получается...
[реклама вместо картинки]

 Отправлено: 19.04.06 20:03. Заголовок: Re:

axsel
В темноте фотоаппарат, тем более такой, как у вас - т.е. мыльница, к тому же довольно древняя, пытается вытащить экспозицию (т.е. правильный уровень освещенности) за счет полностью раскрытой диафрагмы (что уже само по себе уменьшает глубину резкости) и ГЛАВНОЕ за счет очень большой выдержки. Если фотоаппарат за время этой выдержки хотя бы чуть-чуть трясся, тогда возникает эффект наложения нескольких изображений - ШЕВЕЛЁНКА.

Выход - либо переходить на фотоаппараты с более чувствительными и низкошумящими матрицами, которые позволят вам снимать на ISO вплоть до 1600 и при этом шумы будут на вполне приемлемом уровне. Либо использовать штатив, ну или хотя бы надо прислонять фотоаппарат к чему-нибудь, чтобы он не шевелился во время съемки, при этом надо делать нажатие на кнопку спуска очень и очень плавно, дабы фотик не дергался от этого. Если есть возможность, то затвор спускать либо через пульт дистанционнного управления либо путем внутреннего таймера - типа как-будто вы сами себя снимаете. Конечно же в этом случае снимать людей или другие движущиеся предметы будет нельзя - только статичные объекты.

Вот примеры съемки в темноте (простой цифровой мыльницей, без штатива

 Отправлено: 19.04.06 20:27. Заголовок: Re:

axsel У вас кстати, выдержка 1 секунда.... Дениска говорит, что первую фотку на выдержке 10 секунд снимал.. - но это больше из области реальной фантастики.. - в прниципе, всё что дольше половины секунды.. - это уже шевелёнка 100% у 99.9. процентов людей.. [реклама вместо картинки]

 Отправлено: 19.04.06 20:36. Заголовок: Re:

А вот фотка из серии "почему нельзя снимать движущиеся предметы при плохих условиях без вспышки".

 Отправлено: 19.04.06 22:25. Заголовок: Re:

Техподдержка
спасибо , учтём и попробуем ... у меня ещё одна мыльница есть , камера классная но с плёнкой , а это так мытарно samsung ECX1 PANORAMA. фотки классные получаются, но их всех печатать надо...чтобы посмотреть.одно разорение.там и функций побольше , для вообще как управление самолётом
у друга есть никон 4300... как думаете этот намного лучше моего?что там лучше? может махнуться не глядя?!

 Отправлено: 19.04.06 22:36. Заголовок: Re:

axsel пишет:

цитата:

друга есть никон 4300

Лучше - там и управление более богаче и есть ручной режим, который отсутствует на вашей камере - у вас помнится Никон2000 же?
Но, это "лучшесть" не настолько принципиальна, чтобы позволить фоткать без штатива и без сноровки ночью. Для этого нужна зеркалка с большой матрицей и желательно светосильный объектив, и опять же желательно со стабилизацией изображения. Вот тогда, выставив ISO на 1600, получите желаемый результат.

На счет пленочной - дык купите пленку с ISO 800 или даже 1600. Наверное, такие есть в продаже. Правда ими днем нельзя будет фоткать, зато ночью оторветесь...

В том то и дело, что даже если на цифромыльнице и есть ISO 800 или выше, то матрица там маааленькая и будут очень сильные цифровые шумы - именно поэтому мыльницами фоткать с ISO выше чем 200 не рекомендуют. В зеркалках матрица побольше, поэтому и уровень шумов при ISO1600 будет, как на мыльницах при ISO 400 или даже при ISO200. У пленочных камер такие проблемы с шумами отсутствуют как класс, зато поменять эту ISO налету не получится!

Примечание: ISO - это чувствительность, т.е. насколько быстрее будет формироваться изображение на носителе - на пленке или матрице, при одной и той же освещенности.

 Отправлено: 19.04.06 23:01. Заголовок: Re:

Техподдержка
Многие фотографы добиваются именно такого эффекта.
Очень неплохой жанр получается, вроде людей-приведений.

 Отправлено: 19.04.06 23:04. Заголовок: Re:

Аманка
Для этого надо еще синхронизировать: прохождение людей в кадре и время выдержки. Конечно, лучше, чтобы люди двигались синхронно и как можно плавнее. Но ИМХО это из области маразма или искусства - они всегда рядом .

 Отправлено: 19.04.06 23:08. Заголовок: Re:

Техподдержка
огромнеейшее вам спасибо!
поменяюсь , куплю плёнку , ночную и оторвусь....
сами понимаете, вот хочется вместе пофотаться , а днем он работает , время только вечером свободное , а там уже ничего и не видно... ну теперь учитывая ваши рекомендации я уж своего не упушчю

 Отправлено: 24.04.06 02:45. Заголовок: Re:

Аманка пишет:

цитата:

Многие фотографы добиваются именно такого эффекта. Очень неплохой жанр получается, вроде людей-приведений

Мне тоже нравится такой жанр

 Отправлено: 24.04.06 04:08. Заголовок: Re:

Монетка пишет:

цитата:

Мне тоже нравится такой жанр

Жанр хороший.. нечего сказать.. Эдакий своеобразный вариант "размывания фона" - для подчёркивания объекта съёмки! Кстати, очень даже удачно!

 Отправлено: 22.04.06 14:18. Заголовок: Re:

Большая просьба, расскажите мне в кратце, но самое главное про фотокамеру CANON digital IXUS 50(O). И что значит МЫЛЬНИЦА и ЗЕРКАЛКА. И ещё, что зависит от ВЫДЕРЖКИ.....(может глупо задавать такие вопросы, но я ни разу не брала в руки книжек по фотографированию) Если можно сайтик с описанием и инструкцией по использованию.Спасибо....

 Отправлено: 25.04.06 05:16. Заголовок: Re:

babochka пишет:

цитата:

но я ни разу не брала в руки книжек по фотографированию

Скачайте и прочитайте - там все довольно популярно объясняется. Тема про то, где скачать книжки, находится рядом, в соседнем посте.

babochka пишет:

цитата:

И что значит МЫЛЬНИЦА и ЗЕРКАЛКА.

Основное отличие - это то, как идет свет на матрицу и видоискатель, а также возможность использовать сменные объективы. Главные преимущества зеркалок над мыльницами - это возможность использовать сменные объективы, а также большой размер матрицы, на которой формируется изображение.
Сменные объективы дают возможность снимать в абсолютно разных условиях, а большой размер матрицы резко уменьшает цифровые шумы, а значит увеличивает и разрешение матрицы и эффективную рабочую чувствительность.

 Отправлено: 04.05.06 01:19. Заголовок: Re:

Где можно почитать инструкцию на русском языке OLYMPUS D-560ZOOM,C-350ZOOM???

 Отправлено: 17.05.06 02:00. Заголовок: Re:

У меня А 530 (младший брат А 610), можно ли делать на нём хорошие снимки в темноте, что то я диафрагмы и выдержки на своём фотике не найду, какими значками они указаны

 Отправлено: 17.05.06 02:11. Заголовок: Re:

муж Божий
В темноте, ИМХО, можно со штатива, но при любом ISO получатся довольно сильные шумы.
Кстати, все-таки А530 вовсе не младший брат А610 - у них все-таки и конструкция немного разная и матрицы разные.

 Отправлено: 30.06.06 23:47. Заголовок: Re:

у меня на камере есть режимы Р:программный авто режим,S:автоматический с приоритетом выдержки, А:автомат.с приоритетом диафрагмы ,М:ручной какой из этих режимов лучше выбрать для ночной съёмки?

 Отправлено: 30.06.06 23:54. Заголовок: Re:

mar'ya
Смотря что вы хотите. Ночной режим от дневного отличается только пониженной освещенностью, а в остальном - все также, как и обычно.

Лучше всего попробовать на полностью открытой диафрагме, с выключенной вспышкой. ISO выставить 800 или даже 1600. Если выдержка будет при этом в районе 1/30 и короче - значит все хорошо, если длиннее, то придется еще завышать ISO или снимать со штатива. Ну и конечно придется фоткать на максимально широком угле - т.е. при минимальном фокусном расстоянии. Любое увеличение фокусного расстояния приведет к необходимости еще сильнее открывать диафрагму и увеличивать выдержку. Ну, вообщем вот так...

Ах да - постарайтесь, чтобы освещение было равномерным. Если будете снимать портреты, то пускай лицо будет освещено лучше, чем все остальное - ну по крайне мере, чем задний план.

 Отправлено: 01.07.06 00:07. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата:

Смотря что вы хотите.

хочу мосты поснимать.

дневной я снимаю на автомате ( навёл и нажал),а ночная фотка у меня в таком режиме не получилась,шумов много.

 Отправлено: 01.07.06 01:04. Заголовок: Re:

mar'ya пишет:

цитата:

шумов много.

По сути все эти режимы - это одно и тоже, только в одном случае аппарат сам все параметры выставляет, а в другом - вы частично или полностью.

Итак, главное - это правильный выбор экспопары. Для этого в фотоаппарате есть экспонометр. Он замеряет освещенность кадра и выставляет диафрагму и/или выдержку в зависимости от сделанных замеров. Вот это "и/или" - т.е. будет ли аппарат выбирать оба параметра сам или только один из них или полностью даст возможность вам все выставить, а сам только "выскажет свое мнение" миганием какого-нить индикатора - в этом и заключается различие между режимами A, P, M ну и т.д.

Приоритет выдержки - значит вы выбираете выдержку, а диафрагму аппарат выбирает сам по освещенности. Режим нужен, если вы снимаете быстродвигающиеся предметы - спортивное соревнование, автомобили - тогда выставляете выдержку максимальную, на какую только способен фотоаппарат НО СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ОСВЕЩЕННОСТИ - т.е. чтобы фотоаппарт при выбранной выдержке смог выставить диафрагму, на котороую способен сам и объектив. Иили же наоборот, хотите сделать эффект смазывания, как у Монетки, тогда надо выдержку делать очень длинной.

Приоритет диафрагмы (на мой взгляд - самый удобный и распространенный режим, окромя спец.случаев, когда требуется приоритет выдержки) - наоборот, вы выбираете диафрагму, а выдержку подбирает фотик. Диафрагма регулирует ГРИПП (глубину резкости при заданном угле), значит, хотите художественные портреты с размытым фоном, но четким личиком - открывайте диафрагму на максимум (минимальное диафрагменное число), если хотите пейзажи - ваши мосты, например, тогда вам нужно как можно больше ГРИППа, а значит нужно зауживать диафрагму (большое диафрагменное число). Во втором случае есть проблема, т.к. фотоаппарату придется для правильного выбора экспо-пары выбирать очень длинную выдержку. С длиной выдержки увеличивается вероятность ОБЩЕГО смазывания за счет шевеленки, так что придется использовать штатив или завышать ISO.

Режим ручной М - это вы все сами выставляете, а фотоаппарат будет лишь как-то сигнализировать - достаточно освщения или нет для выбранной экспопары. Но это только сигнализация, фоткать он все равно будет, даже если несогласен будет. Ну тут вы вообще сами все выставляете...

Авторежим - фотик выбирает все параметры автоматом, вам только кнопку нажать.


ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: выбор экспопары можно изменить, сменив ISO. Но с повышением ISO повышается цифровой шум. При чем этот шум в первую очередь будет проявляться на малоконтрастных и темных деталях - именно поэтому я и рекомендую не снимать портреты, если лицо затемнено. На вашем D50 можно снимать без сильного шума вплоть до ISO 800, и то в этом случае в теневых местах шум будет заметен. При ISO же 1600 шум будет заметен по всему полю. ISO выбирается фотиком автоматически только в АВТО-режиме. В остальных случаях вы можете выбрать ISO сами. Учтите, что на солнечном свете лучше выставлять ISO минимальным, а темноте на 800.

И еще одно замечание: нужно осознавать, как фотоаппарат делает замер освещенности. Существуют 3 основных варианта:
1. Фотоаппарат измеряет освещенность всего кадра и вычисляет СРЕДНЮЮ по всему кадру. Это самый плохой вариант ИМХО, т.к. плохо будут прорабатываться тени и сильно освещенные участки. К сожалению, возможности современных матриц не такие, как у человеческого глаза, так что они не могут выдавать хорошую детализацию везьде, чаще всего детали теряются именно в тенях и в сильно освещенных местах. Поэтому, надо стараться выбирать время съемок и компоновку кадра так, чтобы не было сильно темных и ОДНОВРЕМЕННО сильно светлых областей. Ну например, не фоткайте на ярком солнце лес и песчаный пляж. Лучше подождать вечера или тучки. Если все-таки приходится фоткать и то и другое, то придется выбрать - что лучше детали в тенях или в светлых местах. При наличии широкого диапазона освещенности лучше не использовать этот режим экспо-замера, а переключатся на второй режим.
2. Освещенность измеряется везьде, но вычисления в основном ведутся по некой центральной области, а остальное только учитывается немного. Это центрально-взвешенный режим. В этом случае, все будет решаться, что у вас примерно в центре кадра. Именно таким образом можно выбрать замер только по темной области или только по светлой. Это самый удобный режим. Если у вас важная область, по которой вы хотели бы вычислить экспопару, находится не по центру, тогда сперва поставьте ее в центр, ПОЛУНАЖАВ КНОПКУ ЗАТВОРА установите правильную экспопару (заодно фотик наведется на резкость на эту область), потом переведите фотик на нужную вам композицию кадра, УДЕРЖИВАЯ ПОЛУНАЖАТИЕ НА КНОПКУ, и вот уже потом ДОНАЖМИТЕ НА КНОПКУ ОКОНЧАТЕЛЬНО.
3. Измерения освещенности производятся только по очень маленькой центральной области, все остальное в расчет вообще не берется. Режим похож на номер 2, но область в центре кадра совсем маленькая - практически точечная, поэтоум этот режим называется Точечным замером.

Выбор между этими тремя режимами обязательно должен быть во всех более-менее приличных фотиках. В D50 такое точно есть. Кстати, всякие "тематические" режимы - ну там ПЕЙЗАЖ, или ПОРТРЕТ - они окромя специфических приоритетов еще и по разному экспопару вычисляют.

Кстати, в D50, по-моему есть очень важная фича - он может сфоткать один кадр несколько раз, но с разной экспопарой. Если фотик зафиксировать при этом, то можно потом очень удобно накладывать разные картинки из одной и той же серии, исправляя детали в тенях и в светлых местах, беря их с разных картинок. Если я не ошибаюсь, это называется бреккинг.

 Отправлено: 01.07.06 01:08. Заголовок: Re:

mar'ya пишет:

цитата:

хочу мосты поснимать.

Если не хотите экспериментировать, то попробуйте следующий режим:

центрально-взвешенный экспо-замер
приоритет диафрагмы с полностью открытой диафрагмой
ISO 800
угол - максимальный (фокусное расстояние минимальное, в вашем случае ЭФР=18)
вспышка выключена
фокус навести и замер сделать по месту средней освещенности у моста

Если при всем этом фотик выставит выдержку длиннее, чем 1/30, тогда придется использовать штатив или на крайняк положите фотик на какой-нить постамент тверый - на камень, к примеру.

Если будет возможность, то увеличьте диафрагменное число.

 Отправлено: 01.07.06 01:33. Заголовок: Re:

Техподдержка
спасибки,пошла экспериментировать

 Отправлено: 02.07.06 06:09. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата:

приоритет диафрагмы с полностью открытой диафрагмой ISO 800

Мария про ночную съёмку писала. Без штатива ночью снимать - это для мёртвых - для живых - только со штативом))). Соответственно ИСО надо ставить 100. Ночью 800 - это только для маленького размер фото. а иначе шумы лезут.
В режиме приоритета диафрагмы - прикручивать дырку - не до упара. но до 8-10. Выдержка выйдет под 20-30 секунд. Ну и ладно. Можно ещё если есть - предварительный подъём зеркала включить.

 Отправлено: 03.07.06 20:31. Заголовок: Re:

hamsanim пишет:

цитата:

Соответственно ИСО надо ставить 100. Ночью 800 - это только для маленького размер фото. а иначе шумы лезут.

На счет шумов и ISO. Шумы - вещь довольно сложная. Они могут вылезти и на маленьком ISO, если выдержку поставить очень большую. Шумы - это что? Шумы - это микро-пробой на матрице между пикселами. Если поставить большую ISO - это значит будет высокое напряжение, т.е. вероятность пробоя и возникновения шумов будет высокая. Если поставить маленькую ISO, но большую выдержку, то вероятность пробоя за счет напряжения уменьшится, но возрастет вероятность пробоя просто за счет длительности процесса и накопления зарядов.

Так что еще не совсем понятно, что лучше: короткая выдержка, но высокое ISO, или длинная выдержка и маленькое ISO. Со стороны может показаться, что все-равно. А вот и нет: процессы фотопроявления на матрице обладают нелинейным характером, так что будет не все-равно. Кстати, на Nikon D50 по-моему нету ISO100, там сразу с ISO200 начинается.

Вообщем, я написал когда можно получить максимальную светочувствительность при более-менее приличном результате. А далее, если позволят условия съемки и время, можно будет попробовать поиграться параметрами: ISO уменьшить, диафрагму призакрыть и т.д.. Без штатива же снимать можно - я же снимаю, причем на отстойной по нынешним меркам камере.

 Отправлено: 19.07.06 01:07. Заголовок: Re:

цитата:

Вы должны знать, какое количество экспозиций умеет делать ваша камера,

как это узнать?

 Отправлено: 19.07.06 01:22. Заголовок: Re:

mar'ya
Возможно, имеется в виду количество пар диафрагма-выдержка, плюс отход от вычисленного значения на какую-то величину.

 Отправлено: 19.07.06 03:19. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата:

Возможно, имеется в виду количество пар диафрагма-выдержка, плюс отход от вычисленного значения на какую-то величину.

ничего не поняла

 Отправлено: 19.07.06 03:49. Заголовок: Re:

mar'ya
Я немного не понимаю, что там имелось в виду. Наверное, что фотоаппарат может изменять настройки диафрагмы и выдержки и щелкать один и тот же кадр 9 раз, но с разными вариантами выдержки и диафрагмы, а типа потом можно выбрать наилучший вариант. Наверное так.

 Отправлено: 19.07.06 04:06. Заголовок: Re:

Техподдержка
вообщем это отсюда

 Отправлено: 19.07.06 04:29. Заголовок: Re:

mar'ya
Ну все понятно - многократная экспозиция - это термин из пленочной фотографии. Там делается так: снимается кадр, затем пленка НЕ ПЕРЕМАТЫВАЕТСЯ, и следующий кадр будет снят на предыдущий. При этом общая засвеченность и экспозиция каждого кадра выбирается в соотвествующее раз меньше - ровно в столько раз, сколько и делается снимков. 9 экпозиций - значит будет снято на один кадр 9 снимков, но каждый кадр с засвеченностью в 9 раз меньшей нужного. Потом все кадры компонуются в один(просуммируются).

Этот прием может использоваться, например, для снятия улицы без людей в середине дня, когда на самом деле там полно и людей и машин.

 Отправлено: 19.07.06 04:42. Заголовок: Re:

Техподдержка пишет:

цитата:

снимается кадр, затем пленка НЕ ПЕРЕМАТЫВАЕТСЯ, и следующий кадр будет снят на предыдущий

а как это делать не на плёночных камерах,а вот например моей

 Отправлено: 19.07.06 04:44. Заголовок: Re:

mar'ya пишет:

цитата:

а как это делать не на плёночных камерах,а вот например моей

ну это надо почитать - может ли камера это делать автоматически. Если не может - не беда, это же цифра! Делаете самостоятельно несколько снимков со штатива и далее накладываете их в фотошопе.

 Отправлено: 19.07.06 04:50. Заголовок: Re:

Техподдержка
спасибки

 Отправлено: 28.07.06 11:53. Заголовок: Re:

Фоткала сосны в разных авто режимах. Получилось не так как хотелось.
Последние две вроде четкие, но какие то неестественные, слишком зеленые и кроны деревьев очень смазаны. Почему так получается?
Конструктивная критика приветствуется.

150 F5 ISO400

420 F2.8 ISO200

420 F3.2 ISO100

85 F7.1 ISO200

 Отправлено: 04.08.06 03:58. Заголовок: nikon D70s

помогите найти инструкцию на русском языке в интернете....

 Отправлено: 04.08.06 15:04. Заголовок: Re:

Елена
http://www.photosale.ru/files/pdf/1149761061/Nikon_D70.pdf

для просмотра будет нужен Adobe Reader ,

скачать и установить отсюда http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 Отправлено: 26.03.05 05:30. Заголовок: Re: Наши Животные,ФоТо-2

возможно будет видно мою ушастенькую любимецу

 Отправлено: 16.12.06 06:33. Заголовок: Re:

ПО незнанию и из любопытства шелкнула яркое солнце, а потом прочитала, что этого делать нельзя, так как может сильно повредиться матрица. Как ее теперь проверить?
Помню когда снимала, вышла ошибка -на мемори кард, изображение не может быть сохранено.
ПОдскажите пжл. как поступить.
Переживаю очень, фотик новый, еше поучиться толком не успела.

 Отправлено: 18.12.06 20:58. Заголовок: Re:

sonora
при съемке солнца "в упор" могла повредиться матрица, но никак не карточка памяти или механизм сохранения информации на нее. Так что ошибкак мемори-кард - это уже повод обратиться по гарантии.

А на счет матрицы - ее можно проверить так:
1. Выставляете максимальное разрешение и минимальную степень архивирования. Если у вас есть возможность снимать в RAW вообще без компрессии, то перейдите именно в этот режим.
2. Переведите свой фотик в ручной режим съемки. Выставите выдержку 1 секунду, и максимально расширьте диафрагму (т.е. минимальное диафрагменное число). ISO поставьте минимальное.
3. Плотненько закройте объектив чем-нибудь, чтобы ни лучика света не проходило, и сделайте снимок.
4. Затем внимательно-внимательно рассмотрите фотку в натуральную величину (увеличение 100%!!!). Если матрица попорчена, то на фоне черноты будут разноцветные довольно яркие точки, которые как раз и покажут, какая часть матрицы испорчена. Вообще говоря, такие точки вполне могут быть и на рабочих матрицах, тем более у дешевых компакт-фотоаппаратах, но только на больших ISO или на больших выдержках. А при выдержке 1 секунда (и тем более меньше) и при минимальном ISO таких точек вообще не должно быть.
5. Затем выйдите на улицу и попробуйте сфоткать что-то однотонное голубое или синее - например чистое небо, только подальше от солнышка.
6. Посмотрите на получившуюся фотку. Если там не будет грязноватых пятен, то матрица чистая, если пятна будут, то значит на матрице - пыль.

 Отправлено: 21.12.06 05:04. Заголовок: Re:

спасибо большое за ответ.
не знаю все ли я правильно зделала (все еше толком не разберусь в обозначениях выдержки)
получились вот такие два снимка

< a target="_blank" href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?n06124e41c0972351jpg"><img src="http://n.foto.radikal.ru/0612/4e41c0972351t.jpg"></a>

< a target="_blank" href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?o0612a99d3a0fd16fjpg"><img src="http://o.foto.radikal.ru/0612/a99d3a0fd16ft.jpg"></a>

 Отправлено: 21.12.06 06:43. Заголовок: Re:

sorry
не получилось вставить фотки.

В инструкции:
shutter speed setting - 3sec. to 1/1000sec
а на дисплее фотика обозначения 1", 1.3, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 30, 40, 125, 160 итд до 1000
обьясните их пжл, и какое из них выдержка "1 секунда"

 Отправлено: 21.12.06 20:50. Заголовок: Re:

sonora пишет:

цитата:

обьясните их пжл, и какое из них выдержка "1 секунда"

1" - вот это. Так, к сведению - символ " как раз и обозначает СЕКУНДА. Этот символ, например, используется на географических и топографических картах.

Я просмотрел ваши тестовые фотки. Если судить по ним, то матрица у вас хорошая, неиспорченная.

 Отправлено: 22.12.06 00:22. Заголовок: Re:

Техподдержка
Вот спасибо, успокоили...
А я все правильно сделала?

а как тогда устанавливать выдержку 3 секунды? Ведь в инструкции указано от 3" ...

 Отправлено: 22.12.06 02:07. Заголовок: Re:

sonora пишет:

цитата:

а как тогда устанавливать выдержку 3 секунды? Ведь в инструкции указано от 3" ...

а вот этого я не знаю. Возможно, что выстваить 3 секунды можно только в каком-то отдельном режиме, а в том, в котором вы находились нельзя.

 Отправлено: 12.01.07 02:21. Заголовок: Re:

Более-менее разобрался с настройками, как и что снимать тоже примерно понятно. Но так и не могу сообразить как грамотно выбирать ББ. Съемка глубокой ночью на небольшом расстоянии со вспышкой или в солнечный день или затененную область в солнечный и пр случаи получаются хорошо, но педнастройки не всегда срабатывают. Часто бывает комплексное освещение, тогда даже прощелкав всеми вариантами преднастроек ББ, часто не бывает оптимального.
Ручной ББ меня не устраивает. Во-первых, мне не хочется бегать постоянно с белым листочком и прикладывать его :D Во-вторых, как быть при съемке далеких объектов?
Хочу попробовать поснимать с вилкой ББ, но какой выставлять размер вилки? Менять при каждом снимке? Это слишком напряжно.

Что посоветуете?

 Отправлено: 12.01.07 03:41. Заголовок: Re:

katsva
Если у тебя есть возможность снимать в RAW - снимай в нем, там вообще нет понятия ББ, т.к. ты его потом сам подбираешь.
Но лично я не заморачиваюсь, т.к. и JPEG можно потом в Фотошопе отрихтовать.

 Отправлено: 12.01.07 13:01. Заголовок: Re:

В самом деле - снимать в РАВе, и ставить ББ на автомат - я вообще забыл про ББ. - автомат достаточно хорошо выставляет в обычных условиях, а в сложных, только время терять на подстройку - потом подстроить легче.

 Отправлено: 12.01.07 19:52. Заголовок: Re:

Техподдержка hamsanim
Неохота заморачиваться с каждой фоткой с конвертированием, хотя все-таки попробую. Какой конвектор посоветуете или можно обойтись средствами фотошопы?
hamsanim пишет:

цитата:

автомат достаточно хорошо выставляет в обычных условиях, а в сложных, только время терять на подстройку - потом подстроить легче.

Я могу с таким же успехом щелкать в jpeg, а потом подправлять необходимые снимки. В идеале хотелось бы снимать так, чтобы правка требовалась только минимальная (кадрирование, яркость ...) и то не постоянно.

 Отправлено: 12.01.07 20:28. Заголовок: Re:

katsva в РАВе - правка ББ - настоящая - без ущерба для качества. Хотя я конечно в ДЖИПеге править не пробовал.., но в РАВЕ постпроцессом - правка - это тоже самое, что перед съёмкой выбор настроек ББ

 Отправлено: 12.01.07 20:40. Заголовок: Re:

katsva пишет:

цитата:

В идеале хотелось бы снимать так, чтобы правка требовалась только минимальная (кадрирование, яркость ...) и то не постоянно.

Ну это зависит от камеры и твоих запросов к качеству фоток. Лично мне почти всегда хочется чего-то улучшить - уже на уровне маньячества. Кстати, очень часто Auto Contrast только ухудшает картинку. Гораздо лучше и правильнее использовать в фотошопе следующие прибамбасики:

Image -> Adjustment -> Exposure (если экспопара была неправильная, этим же можно и ББ подправлять)
Image -> Adjustment -> Shadow/Highlight (отдельно можно увеличить детализацию и экпозицю для теней, т.е. для темных частей кадра и для светлых - очень классная фича! она правда искажает цвета, но их потом пожно подправить)
Image -> Adjustment -> Photo Filter (если ББ неправильный - самое то)
Image -> Adjustment -> Hue/Saturation (правка цветов, как по общей яркости, так и отдельные RGB каналы - вещь!, вот где можно добиться любых цветов - хоть правильных, хоть пересыщенных, хоть смещенных - как всех разом, так и каждого по отдельности)
Там еще много чего есть интересного!

Да, кстати, все выше перечисленное есть только в последних версиях Фотошопа, в 7-ой, например, такого нет.

И еще один момент: ПРАВКОЙ имеет смысл заниматься ТОЛЬКО, если смотреть на гистограмму! Так что не пренебрегай гистограммами!!!

 Отправлено: 12.01.07 20:41. Заголовок: Re:

katsva пишет:

цитата:

Какой конвектор посоветуете или можно обойтись средствами фотошопы?

Можно и встроенным Фотошоповским, а можно родным. Лично я так понял, что у Фотошоповского РАВ-конвертора возможностей гораздо больше, чем у родного, но для него лучше было бы, если файл был бы снят не в sRGB пространстве, а в AdobeRGB простраснстве цветов.

 Отправлено: 12.01.07 23:20. Заголовок: Re:

2 Техподдержка
Все, что ты написал я использую постоянно при правке, так сказать стандартный набор, кроме экспозиции.
Уже прочитал кучу всего, народ тоже советует пользоваться фотошоповским встроенным плагином.
Кстати забыл написать, я прикупил-таки, наконец, зеркалку. Canon 350D с китом для начала, а там видно будет...
Техподдержка пишет:

цитата:

Лично я так понял, что у Фотошоповского РАВ-конвертора возможностей гораздо больше, чем у родного, но для него лучше было бы, если файл был бы снят не в sRGB пространстве, а в AdobeRGB простраснстве цветов.

В инструкции про это пространство как-то неясно вскользь написано.

"Эта настройка не рекомендуется пользователям, не знакомым с обработкой изображений, AdobeRGB и Disign rule for camera file system 2.0 (EXIF 2.21). Поскольку на компьютерах конфигурации sRGB и на принтерах, не совместимых со стандартом Disign rule for camera file system 2.0 (EXIF 2.21), цыета на изображении будут выглядеть очень приглушенными, потребуется последующая обработка изображения с помощью программного обеспечения." Я так и не понял, что это...

 Отправлено: 13.01.07 00:51. Заголовок: Re:

katsva Тем более, что 350-ка.. Снимать всегда в РАВе.. потом в родном кэноновском конвертере регулировать только экспозицию и ББ, а остальное уже можно делать в Шопе.

 Отправлено: 17.01.07 04:21. Заголовок: Re:

2 Техподдержка
Так что на счет "AdobeRGB простраснства", я так и не могу догнать. Разъясни, плиз, что это такое.

 Отправлено: 24.02.07 14:25. Заголовок: что творят канадцы

The Mark III should ship in April for US$ 3999.

http://www.dpreview.com/news/0702/07022208canoneos1dmarkiii.asp

 Отправлено: 29.07.07 05:21. Заголовок: Re:

помогите найти инструкцию на русском языке в интернете NIKON D 80

 Отправлено: 29.07.07 14:35. Заголовок: Re:

stella
zakachai ot syudaчто бы просмотреть документ нужна программа Adobe Acrobat 7.0

 Отправлено: 08.10.07 02:47. Заголовок: Re:

Подарили камеру.Nikon powershot S3 SI. Что о ней можете сказать?. Теперь вот сижу и лазию по сайтом в поисках полезной инфы по фотографированию.

 Отправлено: 24.01.08 21:08. Заголовок: Маленький пишет: Ni..

Маленький пишет:

цитата:

Nikon powershot

А вы уверены, что вам подарили именно эту камеру? Такой камеры вроде бы не существует. Либо Canon PowerShot либо Nikon CoolPix.

Судя по S3, у вас скорее всего Canon PowerShot S3 IS...

 Отправлено: 15.02.08 00:23. Заголовок: Исона пишет: при на..

Исона пишет:

цитата:

при нажатии на"пуск" происходит такое:" ЖЖжжж (зум вперед) жжжЖЖЖжж (зум назад)" и....тишина

Появляющееся жужжание - есть ни что иное, как "рыскание автофокуса". Для того, чтобы автофокус "зацепился" на объекте, ему нужен контрастный поинт, на котором он сможет сфокусироваться. Даже в ясную погоду, если вы наведёте объектив на однотонную стену, то объектив будет искать точку "зацепки".. А в условиях плохой видимости, даже хорошие камеры и объективы не всегда блещут высоким автофокусом. Вообще, при нажатии на кнопку - появляется инфракрасная подсветка автофокуса, но она не является такой же эффективной, как дневное освещение! Даже на моём Марке, при слабой освещённости, скорость фокусировки падает.
В любом случае, старайтесь фокусироваться на контрастных предметах.
Но кроме "автофокуса" предусмотрен и "ручной" режим - на линзе есть переключатель "А" и "М" - ручной это "М". Если вы хотиие позаниматься ночной съёмкой - ставите камеру на треногу, ставите ИСО на 100, зажимаете диафрагму до 11-16 (В режиме приоритета Диафрагмы), выдержка выдаётся автоматически, а фокус выставляете в ручную - например на "бесконечность" - там где значёк математические бесконечности - "восьмёрочка" лежачая... И будет вам счастье!)))

 Отправлено: 26.02.08 01:23. Заголовок: Научите

А меня научите хоршо фотографировать . Кто дает уроки в городе Пусан?

 Отправлено: 27.02.08 17:28. Заголовок: Flamingo пишет: А м..

Flamingo пишет:

цитата:

А меня научите хоршо фотографировать . Кто дает уроки в городе Пусан?

Я думаю, что на этом форуме нет хороших фотографов, способных давать уроки. Остается искать какой-нибудь хагвон в Пусане.

 Отправлено: 14.05.08 02:16. Заголовок: katsva Я ДУМАЮ ЧТО..

katsva

Я ДУМАЮ ЧТО ВСЕ ФОТОГРАФЫ В СЕУЛЕ ЖИВУТ ПРИЕЗЖАЙ В СЕУЛ